Когда можно пересадить рододендрон на новое место и как это правильно сделать

Пересадка рододендрона весной и осенью: что лучше

Пересадка кустов рододендрона на новое место или первая посадка выполняется и весной, и осенью. Конечно, необходимо соблюдение некоторых несложных правил.

Рододендроны — восхитительное украшение сада

В весеннее время пересадка рододендрона осуществляется в зависимости от региона произрастания в период с апреля по май. В более тёплых местах чуть раньше (Средняя полоса), а в более холодных — чуть позже (Сибирь, Урал и т. п.).
В осеннее время лучше осуществлять пересадку в период с сентября по середину октября, чтобы успеть до первых заморозков.
Листопадные виды кустарника лучше сажать или пересаживать только весной, чтобы они успели хорошо укорениться и пережили зиму.
В условиях сильных перепадов температур и наличия крайне низких температур, пересадку и посадку также лучше производить в весенний период, для лучшей адаптации к климату.

Важно! Категорически нельзя тревожить растение во время цветения и двух недель после его окончания.

Особенности правильного ухода

Из-за специфических корней и микрофлоры, время, когда можно пересаживать рододендрон на другое место, определяется в зависимости от условий произрастания культуры. Идеальной для азалии считается кислая вересковая почва. Растение не следует тревожить, если оно находится в состоянии покоя. Также следует избегать чрезмерного полива и частого дергания: после смены места первоначального роста, цветок должен освоиться. Для сохранения микрофлоры, при высадке азалии в новую емкость счищается только верхний слой земли, расположенный у корневища, а не весь земляной ком.

После того как рододендрон пересажен осенью на другое место, его полив возобновляется не ранее пятого-шестого дня. В этих целях используется отстоянная или отфильтрованная вода комнатной температуры. Период акклиматизации и восстановления корневой системы длится около двух месяцев. При поддержании комфортных условий восстановление проходит в более короткое время.

Азалия является очень капризным и прихотливым комнатным растением, поэтому обильность и качество ее цветения напрямую зависит от условий содержания. Если появилась необходимость пересадки рододендрона осенью, следует тщательно следить за уровнем влажности и температурой в помещении. Также следует помнить, что в этот период происходит формирование будущих почек и цветочных бутонов. А процедура должна производиться согласно выше установленному алгоритму, во избежание повреждений и заражения корневой системы.

Похожие статьи:

Когда лучше белить деревья в саду – осенью или весной?

Петунья – виды, уход, размножение и пересадка

Подробное описание цветов, которые можно посадить на…

Какое выбрать место для пересадки

Рододендроны обладают поверхностной корневой системой и плохо переносят избыток влаги, поэтому сажать их в местах с застоем грунтовых вод, в низинах или заболоченных местностях категорически нельзя. Также стоит учесть, что кустарник достаточно тенелюбивый, поэтому оптимальным местом посадки станет северная или восточная сторона участка, без попадания прямых полуденных лучей солнца.

Когда пересаживать лилии с одного места на другое

Хорошим решением станет высаживание кустов под сенью более высокорослых деревьев, но только с глубокой, стержневой корневой системой, иначе рододендрону не хватит питания. Лучше всего растение соседствует с высокими хвойными деревьями.

К вопросу о том, можно ли сажать рододендроны на солнце: такой вариант посадки возможен, но только при условии, что прямые солнечные лучи в период с 11 часов утра до 16 часов попадать на растение не будут. Рододендрон устроит только рассеянный свет или лёгкое затенение. При этом листопадные сорта предпочитают большее количество солнечного света, нежели вечнозелёные.

Важно! Необходимо выбирать такие места для посадки, где нет сильного ветра, в противном случае растение может не пережить зиму.

Плохим местом для посадки станет открытый участок с преобладающими ветрами, а также такие места около построек, где частые сквозняки — если в летний период растение будет не сильно от этого страдать, то зимой велик риск вымерзания куста.

Подготовка грунта и ёмкостей для пересадки

Очень важно учитывать, какую почву любит рододендрон: предпочтение отдаётся кислым почвам, с pH от 3 до 4.5. Оптимальным решением станет торфяной грунт, однако можно и самостоятельно подготовить субстрат. Главными критериями является хорошая воздухопроницаемость и дренированность, поэтому важно обеспечить хорошую рыхлость грунта.

Пересадка клематиса на другое место осенью, весной или летом

В зависимости от вида почвы на участке, субстрат изготавливается различными способами:

для суглинка хорошо подойдёт смесь из верхового торфа, перегноя, сосновой хвои и непосредственно садовой земли, при этом пропорция торфа должна быть больше;
для песчаных почв увеличивается часть суглинка, торфа и перегноя.

Одна из лучших смесей земли для рододендронов вне зависимости от особенностей основных почв — верховой торф, перегной, хвоя и песок в пропорции 3:2:1:1. Не лишним в неё добавить около 40 грамм минеральных удобрений и тщательно перемешать.

Важно знать! В субстрат для рододендронов нельзя добавлять навоз, опилки, чернозём, низовой торф и листву.

В случае, если пересадка осуществляется не в открытый грунт, а в посадочную ёмкость, необходимо выбирать её размеры исходя из текущих размеров корневого кома, +20-30% объёма. Это позволяет продолжать развитие корневой системы. Важно обеспечить хороший дренаж, чтобы избежать застоя воды и загнивания корней.

Как посадить рододендроны в открытый грунт

Место в саду

Рододендрон, как и все цветущие кустарники, всё-таки любит солнце (иначе цвести будет не очень обильно). Однако, растению требуется обязательное частичное притенение, особенно в обеденное время, в противном случае листья могут получить ожоги.

Иначе говоря, вам нужно место с легкой полутенью. Замечательно, если с 11-12 ч. утра и до 3-4 ч. дня на растение не будут попадать прямые и жгучие солнечные лучи. Причем кустарник не переносит сквозняков, но ему обязательно нужно обеспечить приток свежего воздуха. Например, хорошо посадить рододендрон неподалеку от плодовых деревьев (той же яблони), которые бы слегка притеняли кустарник днём, на расстоянии порядка 1,5 метров от кроны.

Обратите внимание! При этом листопадные рододендроны (желтый, японский, камчатский) вполне могут хорошо расти на солнечных участках, тогда как вечнозеленые на таких открытых местах будут страдать от ветров, иссушения и солнечных ожогов.

Что касается того, с чем лучше посадить рододендроны и создать красивую композицию , то лучшими соседями будут растения семейства вересковые, а также хвойники, иначе говоря, все культуры, которые любят кислую почву.

Необходимый грунт

Рододендроны смогут расти только в кислой почве (pH 3,5-5,5). В обычной нейтральной или еще хуже щелочной (pH 6-7 и выше) эти растения расти будут очень плохо, буквально 1 сезон, а дальше они чахнут и пропадают (как правило, они попросту не переживают зиму).

Почему так?
Дело в том, что у рододендронов, как и у других вересковых (голубике), на корнях имеется микориза, через которую они питаются (получают воду и питательные вещества), иначе говоря, их корневая система развивается в тесном симбиозе с этими специфическими грибами. Причем микориза может жить только в кислой среде.

Поэтому для наполнения посадочной ямы потребуется кислый верховой торф. Он продается в готовом виде в садовых магазинах или вы можете накопать его на лесном болоте.

Также вам потребуется хвойный опад (это осыпавшиеся на почву иголки и веточки хвойных пород деревьев, например, бывает сосновый опад), его вы также можете набрать в лесу, причем собирать нужно не сухой (его следует откинуть), а именно рыхлый и пахнущий грибами. Смешать эти компоненты нужно в равных частях.

Совет! Однако, сперва вам стоит узнать кислотность почвы на своём участке.

Либо же вы можете просто приобрести в магазине специальную готовую землю для вереска, азалии или рододендронов.

При этом почва должна быть хорошо дренированной, влаго- и воздухопроницаемой.

Если почва будет излишне тяжей и глинистой, иначе говоря, влага будет застаиваться, то кусты попросту погибнут, то же самое касается близкорасположенных грунтовых вод (ближе 1 метра).

Посадочная яма

Несмотря на то, что горшок рододендрона, как правило, небольшой, посадочная яма нужна достаточно большая, она должна где-то в 3 раза превосходить корневую система саженца. Размеры требуются следующие: глубина — от 50-60 сантиметров, ширина — 60-80 сантиметров в зависимости от размеров саженца и почвы.

Важно! Если почва на вашем участке глинистая, то на дно следует уложить 5-10 см дренажный слой. В качестве дренажа вы можете использовать любое инертное вещество, то есть подходит гравий, щебень,крупнозернистый песок.

Если вы хотите посадить рядом несколько рододендронов, то желательно сделать это на расстоянии не менее 1 метра друг от друга.

Видео: личный опыт выращивания рододендронов

Непосредственная посадка

Пошаговая инструкция посадки рододендронов в открытый грунт:

Выбрать оптимальное место на приусадебном участке.
Подготовить посадочную яму и почвенную смесь для её заполнения.
Наполнить яму грунтом наполовину (Никаких горок не насыпать!).
Аккуратно обмять горшочек, вытащить саженец вместе с земляным комом и поставить его на грунт.
Корневая шейка растения должна оказаться чуть выше уровня земли, поэтому либо подсыпьте, либо уберите почву из ямы. Дело в том, что эти декоративные кустарники не любят, когда их сажают с заглублением корневой шейки.
Заполнить оставшееся пространство питательной почвосмесью, а затем чуть утрамбовать.
Обильно пролить из лейки, немного подождать, пока осядет почвенная смесь, а затем еще подсыпать грунта.
Осталось только замульчировать лунку оставшимся хвойным опадом или сосновой корой (где-то на 3-5 сантиметров), свежими хвойными опилками. Мульча поможет сохранить влагу и не даст перегреваться почве.

Совет! Будет очень красиво, если вы замульчируете поверхность грунта шишками.

Видео: как сажать рододендроны

Выбор соседей и расстояние при пересадке

Для того, чтобы кусты хорошо росли и развивались, необходимо правильно подобрать место с благоприятными «соседями».

Почему желтеют листья у рододендрона и что делать

Идеальным соседством станет высадка рядом с такими хвойными, как лиственница, ель или сосна. На садовом участке хорошим соседством станут яблони, черешневые деревья, груши и дубы.

Важно! Категорически нельзя располагать растения рядом с вязами, берёзами, клёнами, каштанами и липами.

Ещё один аспект, который необходимо учитывать при посадке, это расстояние между рододендронами и их соседями. Так, от зданий необходимо отступить не менее полутора метров, от крупных деревьев и кустарников — не менее 2-х метров. Между самими кустами должно сохраняться расстояние в 1,5-2 метра.

Технология пересадки по шагам

Уход за рододендроном в открытом грунте

Чтобы рододендрон прекрасно рос и обильно цвел на вашем дачном участке, ему нужен правильный и своевременный уход.

Рододендрон, как и все вересковые, не терпит пересыхания почвы. А торфяная смесь, в которой растет этот кустарник, очень быстро пересыхает, тем более летом, когда стоит жаркая погода. Поэтому стоит регулярно уделять внимание растению и вовремя поливать.

Для рододендрона очень большое значение также имеет влажность почвы.

Совет! В первые 2 года очень рекомендуется в сухую погоду делать поверхностные опрыскивания, иначе говоря, полив прямо по кроне.

Нельзя допускать разрастания сорняков в приствольном круге кустарника. Чтобы этого избежать, рекомендуется еще на стадии посадки обязательно замульчировать приствольный круг и по необходимости дополнительно подсыпать мульчу, а также пропалывать и рыхлить.

Подкормка

Ранней весной рододендрон хорошо подкормить любым азотосодержащим удобрением. Например, можно приготовить раствор аммиачной селитры (20 грамм на 10 литров), а еще лучше воспользоваться более кислым азотным удобрением — сульфатом аммония.

Если рододендрон у вас обильно цвел, то для восполнения его сил требуется обязательная летняя подкормка.

Что касаетсятаких подкормок, то желательно в течение лета сделать 2-3 подкормки кислыми удобрениями. Для этого отлично подходят готовые удобрения для азалий, рододендронов и других вересковых культур.

Вторую (калийно-фосфорную) подкормку рододендронов летом следует выполнить в конце июля. Для это стоит использовать сульфат калия (20 грамм на 10 литров воды), а также суперфосфат. (30 грамм на 10 л).

Важно! Ни в коем случае не подкармливайте ваши рододендроны древесной золой! Это калийное удобрение имеет щелочную реакцию.

По окончанию цветения в первые 2-3 года желательно оперативно и аккуратно удалять отцветшие соцветия, чтобы рододендроны не тратили силы на образование семян.

После того, как рододендрон отцвел, если он себя хорошо чувствует, и вы правильно за ним ухаживаете, то он обязательно даст молодые побеги. Если они не появляются, то это явный сигнал, что уход неправильный или же недостаточный (например, полив).

Видео: уход за рододендронами

Рододендроны достаточно зимостойки (выдерживают понижение температуры от -25 до -40 градусов), однако, в случае бесснежной зимы растение может подмерзнуть, поэтому желательно укрывать приствольный круг мульчей слоем в 5-8 см (например, свежими хвойными опилками).

Обратите внимание! Об уходе за рододендронами осенью и про их подготовку к зиме вы можете подробнее прочитать в этой статье.

Как пересадить рододендрон на новое место

В первую очередь необходимо выкопать подходящую посадочную яму для рододендрона: её глубина должна быть около 30-50 см, в зависимости от размеров корневой системы, а ширина — 50-80 см. На дно ямы засыпается дренажный слой, затем примеряется саженец: необходимо учитывать, что корневую шейку растения нельзя присыпать землёй, поэтому она должна возвышаться на 3-5 см над общей поверхностью земли.

Перед тем, как пересадить куст рододендрона на другое место, необходимо обильно увлажнить корневую систему: если корневой ком достаточно сухой, то его следует поместить в ёмкость с водой на час-два, до тех пор, пока от корней не прекратят подниматься вверх пузырьки воздуха.

Готовую дренированную яму проливают водой для усадки почвы, затем в неё высаживается куст и засыпается подготовленным субстратом. Растение обильно поливают в приствольный круг — если почва усаживается, то субстрат досыпают до необходимого уровня.

Важно! Финальным этапом является тщательное мульчирование почвы из сосновой хвои, торфа или листвы слоем до 6 см. Свежепосаженное растение притеняют на 7-14 дней, а в случае ветров — устанавливают опору.

Вторая пересадка на постоянное место

Рододендроны хорошо переносят пересадки, что в первые годы жизни, что и в более зрелом возрасте. Обычно, после выращивания небольшого куста в домашних условиях, растения высаживают на общую гряду для подращивания и набора сил, а уже на 3-4 год жизни высаживают на постоянное место произрастания.

Вне зависимости от количества пересадок, общие к ним требования одинаковы, поэтому любые манипуляции производятся по стандартному алгоритму.

Инструкция по посадке рододендрона

Выкопайте посадочную яму: глубина – 31-41, а ширина – 55-75 см (глубже и шире, чем корневой ком в два раза). Размеры обусловлены тем, что корневая система растет больше вширь, чем вглубь.
На дне сделайте дренажный слой – 8-10 см из битого кирпича (только красный), гранитного щебня, песка, гальки или мелкого гравия.
При посадке саженца обильно полейте его, а если контейнер с сухим земляным комом, то замочите его на 60-150 минут (пока не перестанут выходить пузырьки с воздухом) в воде для насыщения влагой.

Замачивание перед посадкой корневого кома саженца рододендрона
Примерьте саженец в яме (шейка на уровне земли) и насыпьте почвенную смесь. Уберите саженец и полейте яму 5-6 литрами воды для оседания почвы и пропитки нижнего слоя, чтобы повысить приживаемость.
Выставьте саженец на нужной глубине – корневая шейка должна находиться на уровне земли (также как она находилась в контейнере). Но из-за того, что субстрат просядет, нужно приподнять её при посадке на 3-5 см. Если посадить выше, то куст будет больше подмерзать зимой и перегреваться летом, а если чересчур низко, то начнет загнивать и плохо цвести. Сверху и по бокам постепенно насыпайте и уплотняйте почвенную смесь, чтобы не оставить воздушную подушку.

Глубина посадки саженца рододендрона
Полейте 30-40 см саженец 6-8 л, а 60-90 см 10-12 литрами воды в приствольный круг, чтобы грунт увлажнился на 20-25 см в глубину. При сильном оседании земли добавьте субстрат.
В обязательном порядке сверху насыпьте 6-8 см слой мульчи из торфа, сосновой хвои, вересковой земли или листьев березы, дуба или липы для сохранения влаги, повышения кислотности и количества гумуса. Но не засыпайте само основание цветка (корневая шейка), чтобы не спровоцировать выпревание коры зимой. Его лучше присыпать крупным песком для предотвращения гнилей от застоя воды.
Притемните саженец на 7-12 дней в зависимости от погоды, колпаком из газеты или тканью.
При посадке одного экземпляра сделайте опору на первые 2-3 месяца, чтобы его не раскачивали ветра. Кол нужно вбить в землю под наклоном, навстречу преобладающим ветрам и привязать к нему саженец.

Правила и советы

Посадочную яму лучше выкопать и заполнить почвенной смесью заранее. Если сажаете весной, то осенью, а если осенью, то за 2-3 месяца до посадки.
Сажайте рододендрон лучше в пасмурную и сырую погоду.
При посадке саженца в контейнере, нужно аккуратно обрезать наружные корни («войлок»), которые отмерли из-за длительного касания стенок емкости. Иначе молодым корешкам будет тяжело пробиться через их слой к почве. Можно сделать 3-4 надреза поперек корневого кома, а затем расправить корешки вниз и в стороны. Полностью разрушать ком не нужно! При этом многие цветоводы отмечают, что разницы нет, и можно сажать целый ком из контейнера без манипуляций.
2-3-х летние саженцы лучше посадить в тихом и тенистом месте, чтобы они не страдали от дефицита влаги. Ширина ямы – 30 см, а глубина – 20-25 см. На 4-6-й год куст пересадите на постоянное место по основной инструкции. Данный метод особенно важно применять, если постоянное место будет находиться на ветреном и солнечном участке сада.
Если у куста, высаживаемого на постоянное место, есть бутоны, то их лучше удалить (кроме 2-3-х штук для оценки красоты), чтобы он лучше укоренился.

Чем подкормить растение

Когда пересаживается рододендрон, в почвенную смесь уже добавляется небольшое количество минеральных удобрений. Следующая подкормка производится спустя 3-4 недели после посадки, когда растение укореняется.

Весной, до цветения, растения удобряют органическими смесями — кровяной мукой, полуперепревшим коровьим навозом или роговой мукой. Можно настоять навоз в течение 3-4 дней в воде, а затем полить землю вокруг кустов полученной жижей, но вначале хорошо увлажнить землю обычной водой.

Хорошо влияют на рост и развитие кустарника минеральные удобрения, не содержащие хлор — суперфосфаты, азотно-, фосфорно- и сернокислые вещества, такие как калий, кальций, аммоний, магний.

Важно! Летом, с середины июня и до сентября подкормки не проводятся.

Правильная пересадка — залог хорошего роста, развития и цветения куста

Уход после посадки за рододендроном

В первый год после посадки или пересадки саженец, нуждается в регулярном поливе. Особенно важно часто поливать и опрыскивать в жару с апреля до августа, ведь у саженца небольшой корневой ком и он быстро высыхает.

Каждые 2-3 дня поливайте 4-6 литрами воды, а опрыскивать желательно каждый день.

В подкормке острой необходимости нет, своевременный полив гораздо важнее, но желательно после укоренения (15-20 дней после посадки) внести комплексное минеральное удобрение. Применяйте 30% от рекомендованных доз для взрослого растения.

Составы подкормок приведены в статье по уходу за растением – смотрите внизу страницы.

Осенью обязательно замульчируйте и укройте на зиму лапником или укрывным материалом (лутрасил, агроволокно). По периметру куста вбейте колья и обмотайте вокруг них.

Трудности и проблемы

При грамотном подходе никаких трудностей возникнуть не должно, особенно если учитывать сроки, когда можно пересаживать рододендрон с одного места на другое, и сами места расположения кустов.

Важно! Одной из рекомендаций, которая может помочь избежать проблем, является внимательное отношение к внутреннему компасу растений: при пересадке необходимо учесть ориентировку куста по сторонам света и расположить его в новом месте в точно таком же положении — это уменьшит стресс и позволит быстрее адаптироваться.

Распространённой трудностью для садоводов также нередко является выкапывание куста с привычного места, поэтому лучше следовать нехитрым советам:

тщательно увлажнить почву перед началом выкапывания растения;
осторожно разрыхлить землю вилами или граблями с отступом от основания куста до 80 см;
вилами прокопать почву по окружности в 100 см от корневой шейки и на глубину 30-40 см.

Такой размах берётся для того, чтобы не повредить поверхностные и широко расползающиеся корни кустарника. После чего куст можно осторожно вынимать из земли и транспортировать к новому месту посадки. Если имеются засохшие корешки — их можно обрезать, но главное — не лишать корневую систему привычного земляного кома.

Когда можно пересадить рододендрон на другое место? Если он сильно разросся или нуждается в более благоприятных условиях, а можно и просто по желанию. Разные виды рододендронов одинаковы в одном — они не боятся пересадки, а если соблюдать несложную технологию, то растения останутся благодарны, и будут радовать пышным цветением ещё долгое время.

Скорая помощь для рододендронов. Пересадка и обрезка

Фото автора. С момента выхода первой части статьи про рододендроны прошло немало времени. У вас появились вопросы, а у меня – некоторые соображения по уходу за “аристократами” сада. Наступивший весенний сезон, естественно, выявил и ошибки, работу над которыми предстоит выполнить, но об этом чуть позже. Для начала я постараюсь ответить более подробно на те вопросы, которые вы задавали в своих комментариях.

Почему у вечнозелёных рододендронов желтеют и опадают листья?

Здесь речь идёт не о каких-либо грибных заболеваниях, которые выражаются в различной степени пятнистости листьев, а именно о полном пожелтении листовой пластины. Этот естественный процесс массово наступает у рододендронов начиная примерно с середины августа. Дело в том, что лист у вечнозелёных рододендронов не живёт вечно, а только 2–4 года. Вас же не удивляет, что сосны и ели каждую осень скидывают старые иголки, так и рододендроны избавляются от старых листьев, чтобы дать жизнь новым. Чем в более стрессовых условиях оказался рододендрон, тем короче жизнь его листьев. Обычно желтеют и опадают листья внизу и в глубине кроны, тем самым способствуя её осветлению. Опавшие листья я всё-таки рекомендую не оставлять под кроной, а в целях профилактики заболеваний собрать и сжечь. А вот пожелтение листьев не целиком, а только между жилками – это проявление обыкновенного хлороза, вызванного недостатком в рационе магния и железа. Это бывает как у листопадных, так и у вечнозелёных рододендронов. Причин для такого голодания может быть несколько. Во-первых, это элементарная нехватка элементов железа и магния в почве. Исправить легко – используйте специализированные удобрения для рододендронов с микроэлементами. Пару раз за сезон, в мае и до конца июня, проведите внекорневые подкормки “Феровитом” и “Цитовитом” (по очереди, с интервалом в 10 дней), в раствор добавьте “Циркон” в качестве иммуностимулятора и “прилипателя”. Во-вторых, сдвигание уровня pН почвы в сторону щелочной реакции, вследствие чего рододендрон не может усвоить так необходимое ему железо. Сейчас в продаже появились удобные в применении определители кислотности почвы. Воспользуйтесь ими. В принципе, ежегодное мульчирование кислым верховым торфом и применение весной специальных удобрений для рододендронов, содержащих большой процент “кислых” составляющих, а именно сульфата аммония и серу, а в начале осени – сульфата калия, решает эту проблему. Нелишне напомнить, что лучшая вода для полива рододендронов – дождевая или из естественных водоёмов. Третьей причиной хлороза может быть общее угнетённое состояние рододендрона, особенно его корневой системы, из-за сильного уплотнения почвы, затопления или наличия большого слоя отмерших старых корней (не растормошили корневой ком перед посадкой). Получается, что корни задыхаются, перестают работать и развиваться, а значит и питать должным образом ваш рододендрон. Эту причину хлороза я считаю в большинстве случаев основной. Отсюда вытекает ответ на следующий вопрос:

Что делать, если почва вокруг рододендрона уплотнилась?

Для начала проанализируйте причину уплотнения. Насколько правильно вы приготовили почвенную смесь для заполнения ямы под рододендрон, и достаточно ли эта яма была широка. В идеале её размер должен составлять не менее 80 см в диаметре и 40 см глубиной. Если же вы посадили рододендрон в обычную огородную почву или во временную, небольшого размера ямку, сейчас самое время исправить ситуацию. Предлагаю два способа: Первый способ – кардинальный. Выкопайте ваш рододендрон и пересадите его в уже подготовленную по всем правилам яму. Не думаю, что он сильно нарос в столь жёстких условиях, поэтому вы с этим легко справитесь. Заодно проверите состояние корней, в какой степени у них пошло развитие по периферии. Может оказаться, что они до сих пор в том же положении “контейнера”, в котором рос до продажи рододендрон. В этом случае перед посадкой аккуратно макетным ножом подрежьте ком в нескольких местах. Следите за положением корневой шейки – её ни в коем случае нельзя заглублять! После посадки пролейте рододендрон раствором порошка “Микоризы” (по инструкции к упаковке) или смесью “Корневина” и “Циркона” (10 г и 1 ампула на 10 л воды соответственно). Повторите через неделю. В течение лета следите за влажностью, при необходимости подсыпайте мульчу, слой которой по периферии кроны должен быть не менее 8–10 см. Если основные почвы на участке глинистые, возьмите за правило каждую весну или осень смешивать мульчу с песком. По опыту заметила, что такая пересадка идёт рододендронам только на пользу. Второй способ – без выкопки рододендрона. Здесь очень важно определить границу корневого кома. Для этого отгребите мульчу и землю, начиная от корневой шейки. Проведя рукой вы сразу заметите, где заканчивается плотный войлок корней. Отступая от этой границы 5–10 см выройте траншею глубиной примерно в полтора штыка лопаты и шириной около 30 см. В тачке или на расстеленной заранее плёнке приготовьте субстрат для заполнения траншеи: 1 часть вынутой земли, 1 часть песка, 2 части кислого верхового торфа (pH 3–4). К этому количеству смеси добавьте ведро листового перегноя или 4 л биогумуса, можно подмешать немного хвойного соснового опада или дроблёной коры. Все хорошенько перемешайте и плотно утрамбовывая, заполните траншею. Пролейте и замульчируйте.

Вопросы по формировке кроны

Тема достаточно обширная, и я к ней буду возвращаться в последующих статьях. Поэтому остановлюсь на основных моментах.

Восстановление густоты кроны и листового покрова у вечнозелёных рододендронов

Такая необходимость возникает, прежде всего, после неудачной зимовки – листья сильно подмёрзли или получили сильные солнечные ожоги. Повреждённые листья рододендрон рано или поздно сбросит, оставив голыми все ветки. Если он ещё небольшой, то достаточно обрезать потерявшие свою привлекательность листья и удалить все верхние цветочные (такое пожертвование будет оправдано) и ростовые почки. Из пазушных и спящих почек за сезон вырастут новые побеги, как минимум, в удвоенном количестве. Если же сильно пострадал взрослый экземпляр – прибегаем к обрезке стеблей. Не бойтесь этого делать. Присмотритесь внимательно к стеблям – вдоль каждого расположены еле заметные спящие почки. Обрезайте на высоте 40–50 см. Срез замажьте варом. После отрастания побегов обратите внимание, чтобы на конце стебля не осталось слишком длинного сучка (почки могут не все прорасти). В этом случае ещё раз подрежьте стебель на 1 см под углом 45 градусов в сторону нового побега. Все операции по обрезке надо сделать, как минимум, до середины мая, чтобы дать новым росткам время окрепнуть и вызреть к зиме.

Исключением будут листопадные рододендроны (азалии) и сорта рододендрона тупого (Rhododendron obtusum). У этих видов, ближе к концу мая, на, казалось бы, безжизненных стеблях начнут просыпаться почки. Вот тогда и хватайтесь за секатор. Уделите особое внимание всем пострадавшим. Для профилактики в течение сезона регулярно обрабатывайте рододендроны от болезней и вредителей. Особенно это касается вечнозелёных рододендронов, красоту которых, надо беречь особенно тщательно.

Эстетическая формировка

В этом вопросе руководствуйтесь вашим вкусом и тем, что вы хотите получить от рододендрона и как скоро. Можно ничего не делать, кроме санитарной обрезки. Пусть листопадные азалии демонстрируют свою изящную, естественную форму, а подбить оголившейся низ у сортов рододендрона катевбинского (R. catawbiense) не составит труда, если подобрать подходящих по росту и условиям произрастания партнёров. Это могут быть низкорослые хвойные, многолетники, например, хосты или те же рододендроны из более компактных сортов и групп. Другой вопрос, если вы хотите иметь плотную округлую форму куста и цветение по всей кроне. Тогда ваш выбор за якушиманскими гибридами (R. yakushimanum), которые без всяких формировок демонстрируют требуемые качества. Не хотите ограничивать себя только этим видом? Тогда придётся потрудиться и набраться терпения. Прежде, чем взять в руки секатор, внимательно осмотрите куст – может, будет достаточно просто убрать верхнюю почку у немного выступающих побегов. Это касается, прежде всего, молодых рододендронов. На уже взрослых кустах наверняка найдутся старые побеги, которые намного опередили основную массу ветвей в кроне и сильно оголились снизу. Вот их и надо обрезать в соответствии с желаемой формой куста. Теперь самое сложное. Те новые побеги, которые вырастут из обрезанного стебля, с большой долей вероятности не смогут заложить цветочные почки на следующий год. Что в итоге будем иметь – половина кроны будет цвести, а половина – нет. Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Самый лёгкий – не делать ничего, а набраться терпения. Через 3–4 года при благоприятных условиях и соответствующем уходе рододендрон сам отрегулирует своё цветение. Ну а если вы готовы создать стопроцентные идеальные условия и пожертвовать цветением в этот же год, тогда подойдет второй вариант. Примерно через неделю после обрезки выламываем все верхние почки, ростовые и цветочные, на всех оставленных без изменений побегах. Сильный взрослый куст способен заложить цветочные почки для будущего цветения на большинстве отросших побегах уже осенью в год обрезки. Третий способ предлагают специалисты – на следующий год, сразу после цветения, выламываем и отцветшие соцветия, и молодые ростки, появившиеся из ростовых почек не цветущих побегов. Я, со своей стороны, рекомендовала бы удалять эти ростки чуть раньше, как только они начнут расти. Тогда рододендрон не потратит зря силы на то, что все равно удалится.

Работа над ошибками

“Света, наверное, твои рододендроны чувствуют себя как на раскалённой сковородке!” – так отреагировал мой хороший друг и поклонник рододендронов на фотографию части моего рододендрария, залитую весенним беспощадным солнцем. Если весной моих любимцев спасают специально сооружённые ещё с осени укрытия, то жарким и очень сухим летом 2022 года они остались без всякой защиты. Из-за дефицита почвенной и воздушной влаги, при таких экстремальных условиях, даже очень терпеливые к солнцу якушиманские гибриды получили сильнейшие ожоги листьев с южной стороны кроны. Конечно, я не буду пересаживать в тень уже взрослые растения. К тому же хвойные, призванные их притенять, скоро вырастут и исполнят, наконец, свой долг защитников. Но при повторении такой жары я не поленюсь и обязательно установлю притеночные ширмы на весь жаркий период. А это, кстати, может легко вдохновить на творчество и создание интересных садовых композиций.

Продолжение следует…

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Приобрести рододендроны в нашем интернет-магазине.