Важность выбора температуры воздуха для орхидей. Какие нужны условия содержания?

Световой режим содержания орхидей

Давно известно, что определяющим фактором нормального функционирования растения является свет. Именно он запускает процессы фотосинтеза и побуждает корни впитывать влагу, сосуды — направлять и перераспределять вещества в тканях, меристему — делиться и образовывать новые клетки.

Освещенность служит для оценки условий освещения, она измеряется в люксах (лк) специальными приборами — люксметрами. В течение дня и в зависимости от условий, естественная освещенность сильно изменяется.

Например, в летний, солнечный день на открытом месте освещенность составляет 100000 лк, в это же время в комнате вблизи южного окна она уже равна 50000 лк, а на северном окне она составляет всего 4000 лк. Летом, в пасмурную погоду, когда небо затянуто облаками, освещенность на открытом месте уменьшается до 1000 лк.

Отступая от окна внутрь комнаты, естественная освещенность падает очень быстро. Так, если общую освещенность за окном принять за 100%, на расстоянии 0,5 м от окна она составит 50 %, на расстоянии 1 м — 25%, на расстоянии 1,5м — 10%, а на расстоянии 2м — около 5%.

На освещенность сильно влияет гаже ориентация окна по сторонам света. Растения, расположенные на северном окне, получают приблизительно 1/10 часть от общего уровня освещенности южного окна.

Освещенность на подоконнике зимой:

• Южное окно: Солнечно — 6000-20000 лк Пасмурно — 2000-4000 лк
• Восточное окно: Солнечно-2500-4000 лк Пасмурно-1000-2500 лк
• Западное окно: Солнечно — 2000-4000 лк Пасмурно — 1000-2000 лк
• Северное окно: Солнечно — 1000-2000 лк Пасмурно — 300-500 лк

Знакомясь с рекомендациями, как содержать орхидеи, старейтесь различать оптимальную и минимальную степень освещенности. Обычно в рекомендациях приводят оптимальную степень освещенности и характеризуют ее как «низкую», «среднюю» и «высокую».

«Низкая» освещенность лежит в пределах 5000—15000 лк, «средняя» — 15000—30000 лк, а «высокая» — 30000 лк и выше. Такая освещенность характерна для видов в их естественных местах произрастания и при оптимальной температуре стимулирует максимальную продуктивность — хорошее нарастание побегов и корней, регулярное цветение. Например, для фаленопсис оптимальная освещенность равна 25000 лк при температуре днем 23 °С, ночью 18 °С.

Но при содержании орхидей в домашних условиях следует ориентироваться не на оптимальную, а на минимальную освещенность, которая держится в наших квартирах в течение 6 и более осеннее-зимних месяцев в течение года.

При той же температуре минимальная освещенность для фаленопсис составляет 7500—11000 лк. В таблице указана минимальная освещенность, в которой нуждаются орхидеи при данных температурных режимах.

Таблица «Минимальные освещенность и температура для некоторых родов орхидей»:

В умеренных широтах в зимние месяцы освещенность настолько низка (менее 100 лк в пасмурную погоду), что на подоконниках без искусственной подсветки процесс фотосинтеза у тропических растений почти полностью прекращается.

Зимой расходование пластических веществ в процессе дыхания (которое происходит непрерывно, и днем, и ночью) осуществляется на фоне низкой эффективности фотосинтетических реакций, что приводит к истощению растения.

Одностороннее комнатное освещение, часть которого задерживается и отражается оконными стеклами, резкое падение освещенности при удалении от окна вглубь квартиры, зависимость от ориентации окон по сторонам света — все это делает досветку необходимой почти для всех выращиваемых в комнатах орхидей.

Большинство тропических орхидей, обитающих в некотором удалении от экватора, требуют небольших сезонных изменений в продолжительности светового периода. Во время «искусственного» лета длина дня для успешного ухода за орхидеями при содержании дома должна быть не менее 14 час., зимой — 12 час., а с апреля длина дня должна опять постепенно увеличиваться до 14 час.

Исключение составляют экваториальные виды, которые в естественных местах произрастания в течение круглого года растут при 12-часовых циклах чередования дня и ночи.

От того, в каком полушарии находится родина орхидей, зависят и ритмы их побегообразования, причем многие жители южного полушария вынуждены давать вегетативный прирост в условиях долгих зимних месяцев умеренных широт.

Они развивают «зимние» листья, обычно более узкие и длинные, не приспособленные к отражению яркого весеннего солнца, в результате у орхидей, расположенных на южном окне, в марте—апреле на листьях могут появиться солнечные ожоги.

Период цветения орхидеи Фаленопсис

Если вы приобрели Фаленопсис, несомненно вашей целью станет его длительное и обильное цветение.

Цветы орхидеи крупные, расположены у края цветоноса, их количество может достигать 80 штук на одном растении. Период цветения орхидеи начинается с момента открытия первого бутона. Первыми открываются боковые лепестки, затем верхний, после чего становится видна губа. Один бутон открывается в среднем одни сутки. Однако после этого цветок еще некоторое время растет: немного увеличиваются его лепестки, оттенок становится более насыщенным.

Первыми откроются бутоны, которые образовались раньше других. Они расположены дальше от края цветоноса. Эти цветы будут самыми крупными. Чем ближе к кончику цветоноса расположен бутон, тем меньшим окажется его диаметр.

Период цветения растения продолжается около трех месяцев. В этот период орхидею не следует беспокоить и переставлять на другое место.

Если вы хотите, чтобы Фаленопсис радовал вас цветами как можно дольше, обеспечьте ему комфортные условия, которые позволят накопить необходимое количество сил на формирование бутонов и их длительное цветение.

Что касается полива, освещения и температурного режима, их в период цветения менять не нужно, а вот количество подкормок увеличивают до одного раза в неделю.

Если сразу после покупки орхидея цвела не так долго, как вы ожидали, не переживайте. Это естественная реакция на стресс и смену обстановки. Подождите немного, и в следующий раз растение обязательно порадует вас яркими и изысканными цветами.

Типы фотосинтеза орхидей

Фотосинтез — это процесс образования органических веществ из углекислого газа (СО2) и воды (Н2О) на свету при помощи пигмента хлорофилла, который находится в хлоропластах растительных клеток.

В хлоропластах углекислый газ и вода при сложном взаимодействии с хлорофиллом образуют кислород (О2) и глюкозу (С6Н12О6), которая, преобразуюсь затем в крахмал, клетчатку, жиры и витамины, является строительным материалом для новых клеток и органов растения.

Орхидея, впитывая световую энергию, превращает ее в энергию химических связей и накапливает в виде органических соединений.

При дыхании происходит обратный процесс — распад сложных органических соединений на более простые, накопленное органическое вещество расходуется с высвобождением энергии, необходимой растениям для осуществления процессов роста и многих других жизненных функций. Дыхание осуществляется как днем, так и ночью.

Углекислый газ, попадающий внутрь растения в процессе фотосинтеза и выходящий из него в процессе дыхания, использует для прохода одни и те же «ворота» — устьица, которые располагаются на листьях, стеблях, цветоносах и цветках.

Через эти же устьица растения выделяют наружу кислород, высвобождаемый в процессе фотосинтеза, а также впитывают и испаряют излишнюю воду. Работа устьиц, регулирующих посупление, преобразование и выход углекислого газа, напрямую связана с типом фотосинтеза орхидей.

В настоящее время у орхидей выявлено несколько типов фотосинтеза: С3, С4, САМ (Crassulacea Acid Metabolism) и С3—САМ (самопереюиочающийся фотосинтез).

• При С3-фотосинтезе углекислый газ поступает в растение через открытые устьица, как днем, так и ночью.
• При С4-фотосинтезе устьица частично прикрываются днем.

Такой фотосинтез является приспособлением растений для переживания засухи, высоких температур, засоления субстрата и недостатка углекислого газа. Особенность С3-фотосинтеза заключается в том, что поглощение углекислого газа происходит в одном месте листа, а его переработка — в другом.

Пока этот тип обмена веществ обнаружен у небольшого числа орхидей, но его более широкое распространение, а также комбинирование с САМ-фотосинтезом (С4—CAM-фотосинтез) вполне возможно.

При САМ-фотосинтезе растения, чтобы избежать излишней потери воды, днем закрывают все устьица, а поглощение и преобразование углекислого газа в яблочную кислоту или малат происходит только ночыо. Точно такой же тип запасания углерода используют пустынные растения — кактусы и суккуленты.

CAM-фотосинтез обнаружен у многих родов из подсемейства Epidendroideae: Angraecum, Coelogyne, Су rubidium, Oncidium и яр.

Самопереключающийся С3—CAM-фотосинтез, по-видимому, довольно широко распространен среди эпифитных и литофитных орхидей из регионов с четким чередованием сухих и влажных сезонов.

При благоприятных климатических условиях (оптимальной температуре, достаточной освещенности) у этих орхидей устьица открыты в дневное время, углекислый газ проникает в растение днем, и они функционируют как обычные растения с С3-фотосинтезом.

Но стоит условиям резко измениться (недостаток воды, недостаток света, сильное понижение ночных температур, избыток солей в поливной воде и т.д.), орхидея переходит на ночное потребление углекислого газа, но САМ-типу.

CAM-орхидеи закрывают устьица днем, чтобы потери воды были минимальны. Они дышат и поглощают углекислый газ и воду только в темноте, при пониженной температуре и высокой влажности воздуха.

Поглощенный ночью углекислый газ через комплекс сложных химических реакций преобразуется в яблочную кислоту. На свету яблочная кислота перемещается из мест синтеза к органам орхидеи и используется растением как донор углерода.

Почти все орхидеи с толстыми мясистыми листьями склонны к самопереключающемуся С3 — CAM-фотосинтезу, в особенности это касается моноподиально нарастающих орхидей, в том числе, и Фаленопсис (Phalaenopsis).

В условиях высокой влажности воздуха и хорошей освещенности растения потребляют углекислый газ, прибегая к С3-фотосинтезу, оставляя устьица открытыми днем, быстро наращивают биомассу и легко зацветают.

Но стоит условиям содержания орхидей ухудшиться, и вы, почти незаметно для себя, становитесь владельцем совсем другого САМ-растения, у которого листья редеют, мельчают и растут медленнее.

Температура и освещение для орхидей

Нужно чётко различать, что переносимость каких-то (повышенных или пониженных) температур и благоприятных для роста и развития температуры – это две большие разницы.

Температура на все процессы, протекающие внутри орхидеи, влияет опосредованно, а важнее – это освещение.

Именно освещение заставляет орхидею наращивать новые корни, цветоносы или листья, а температура может этот процесс или ускорить в несколько раз, или существенно затормозить.

Как только соотношение “свет-температура” установится на благоприятном уровне, расти ваша орхидея будет буквально на глазах.

Обращайте внимание на изменения орхидеи. Только путем наблюдения Вы сможете создать оптимальные условия для Ваших орхидей.

Если температура останется благоприятной, а вот свет значительно уменьшится, то и рост может остановиться, так часто происходит зимой: батареи топят, а солнце в окошко почти не светит, в итоге орхидея сидит без движения до весны.

Световой компенсационный пункт орхидей

Когда интенсивность фотосинтеза (количество потребленного углекислого газа) и дыхания (количество выделенного углекислого газа) уравниваются, у растений наступает так называемый световой компенсационный пункт. В состоянии компенсационного пункта растение вступает в фазу вынужденного покоя: расходуя столько же углекислого газа, сколько и потребляя, оно не может ни нарастить биомассу, ни зацвести.

У теневыносливых орхидей световой компенсационный пункт составляет 1% полной освещенности (250—300 лк), у светолюбивых — 3—5% (800—2000 лк). Образование новых клеток начинается после увеличения этого уровня освещенности, а при недостатке света растение, наоборот, истощается.

Кроме освещенности, световой компенсационный пункт сильно зависит от температуры. Чем выше температура, тем растения активнее дышат, что вызывает дополнительные энергетические расходы и нарушает баланс между производством и расходом углеводов при фотосинтезе и дыхании.

Растение начинает отдавать больше, чем производит, а недостаток углерода компенсирует, отбирая его у старых листьев, побегов и корней. Накопленные ранее питательные вещества расходуются только на поддержание собственной жизнедеятельности, а вот на развитие энергии уже не остается.

Поэтому всегда следует помнить, что высокая температура ночью орхидеям так же вредна, как и низкая освещенность днем, поскольку тоже препятствует фиксации углекислого газа.

Орхидея, растущая при постоянно повышенной температуре и низкой освещенности, перестает образовывать цветоносы, пытаясь таким образом сберечь часть затрачиваемой на дыхание энергии. Затем, если ситуация не изменилась, температура остается высокой и дыхание по-прежнему преобладает над фотосинтезом, начинают мельчать побеги и листья.

В результате мелкие псевдобульбы и листья не смогут обеспечить накопления достаточного количества питательных веществ для прироста следующего года, побеги с каждым годом будут становиться все мельче и мельче. Такая отрицательная динамика развития может закончиться гибелью растения.

Максимальная продуктивность фотосинтетических реакций в растительных клетках С3-орхидей наблюдается в температурном диапазоне 20—35 °С, при более высокой температуре интенсивность фотосинтеза понижается, а при температуре выше 42 °С в организме орхидеи наступают необратимые процессы, приводящие к ожогу или даже гибели.

При дневной температуре от 13 °С и ниже интенсивность фотосинтеза также снижается.

В цветоводческом хозяйстве на примере Phalaenopsis сравнили продуктивность поглощения углекислого газа ночью — при температуре 24 °С и при температуре 16—18 °С. Оказалось, что эффективность второго варианта в 10 раз больше.

Это значит, что понижение ночных температур — одно из основных условий наращивания зеленой биомассы и образования цветоносов. Если же ночью в помещении жарко (выше 24 °С), процесс образования новых тканей замедляется, и растение вновь отбирает углерод из своих старых органов — листьев, стеблей, цветоносов и корней.

Когда становится слишком жарко (выше 32 °С) и сухо (влажность падает ниже 70%), через устьица в листья перестает поступать углекислый газ из воздуха, вместо этого через них идет обратный процесс — выделение влаги, предохраняющей растение от перегрева.

Отдав всю возможную воду, устьица закрываются на длительное время, а фотосинтез растения переключается с С3 на САМ, чтобы предотвратить увядание листьев от чрезмерного испарения. При длительном САМ-режиме в листьях орхидей могут начаться необратимые процессы, при которых их клетки начинают постепенно отмирать.

В зимнее время уходу за орхидеей при содержании в домашних условиях нужно уделить особое внимание. Цветовод должен приложить немало усилий, чтобы разорвать этот замкнутый круг — низкая освещенность на подоконнике требует понижения температуры, при низкой температуре падает интенсивность фотосинтеза, а короткий день уменьшает период и без того мало эффективной фотосинтетической активности растения.

Размножение орхидеи Фаленопсис

Многие специалисты отмечают, что процесс размножения Фаленопсиса требует определенных навыков, терпения и времени. Наиболее часто используют следующие методы размножения:

1. На цветоносе растения необходимо найти спящие почки. Как правило, они располагаются у его основания или ближе к середине. Затем необходимо добиться того, чтобы почка пробудилась. Для этого необходимо обеспечить в помещении температуру не ниже 22 градусов и не выше 29 градусов. С помощью острой бритвы необходимо сделать надрез в виде полукруга на основании чешуи. Используя пинцет, аккуратно снять надрезанную чешую. Под ней окажется спящая почка. Ее следует обработать специальным регулятором роста, который можно приобрести в специализированных магазинах.

Спустя месяц вы обнаружите на растении маленькие детки с двумя или тремя листочками. А спустя еще три месяца появятся корни. Если в вашем помещении преобладает сухой воздух, оденьте на молодое растение полиэтиленовый пакет. Таким образом, вы создадите необходимые условия для дальнейшего развития Фаленопсиса. Как только корни молодого растения окрепнут и достигнут 2 см в длину, его необходимо срезать с частью старой орхидеи. Сажать подготовленное растение следует в пластиковый горшок. Состав субстрата: измельченная сосновая кора и мох сфагнум.

На молодой орхидее необходимо удалять все бутоны, чтобы не замедлялся рост листьев, и быстрее укреплялась корневая система.

2. Размножение при помощи срезанного цветоноса. Для этого срезанную часть растения помещают в емкость с фильтрованной водой или в очень слабый раствор минерального удобрения. Цветонос должен быть погружен в воду не более, чем на 6 см. Затем необходимо провести процедуру по пробуждению почки, описанную в предыдущем методе. Не забывайте менять в емкости воду и обновлять срез растения. Помните о влажности воздуха, если ее недостаточно, используйте прозрачный полиэтиленовый пакет. Далее можно проделать все процедуры, описанные ранее.

Как содержать орхидею в домашних условиях: правильная досветка

Досветка используется не только для освещения растений лампами с «полезным» спектром, но и для продления светового дня на наших подоконниках. Если растение находится на расстоянии более 1 м от окна, следует говорить уже не о досветке, а о светокультуре. В глубине комнаты лампы выступают в роли основного источника света и отвечают за полный цикл развития орхидей.

Известно, что в процессе фотосинтеза принимают участие только короткие синие и длинные красные световые волны, а волны зеленого света остаются невостребованными. Это происходит из-за особенностей пигментов, которые не поглощают свет, соответствующий их цвету.

Иными словами, хлорофилл выглядит зеленым потому, что отражает зеленую часть спектра. В то же время он поглощает красный свет (с длиной волны 640 — 700 нм) и синий свет (с длиной волны 410 — 450 нм). При искусственной подсветке лампы с синим спектром стимулируют вегетативный рост растений, а с красным — цветение.

Для правильной досветки орхидей используют биколорные лампы с красными и синими источниками света. Хорошо зарекомендовали себя комбинированные EED-лампы Т8 и Т5, у которых соотношение красных и синих источников равно 8:1 или 5:1.

Однако света только от синих и только от красных ламп растению недостаточно, поскольку существенная часть спектрального состава света у такой подсветки все-таки отсутствует.

Поэтому для светокультуры орхидей лучшим решением может стать сочетание красно-синих и обычных белых ламп дневного света с теплым свечением (модели ЛБ (белый свет), ЛД (дневной свет), ЛДЦ (дневной свет с улучшенной цветопередачей) мощностью 36 W или немного больше.

Популярные сегодня фитолампы (натриевые, ртутно-люминесцентные, металл-галогеновые) стимулируют рост и цветение орхидей, но имеют неприятное для глаз свечение, высокую стоимость и короткий срок эксплуатации — всего 1 год.

Старайтесь не использовать также лампочки накаливания и обычные энергосберегающие лампы, поскольку у них существенная часть спектра находится в зоне желтых или желто-зеленых световых волн, не участвующих в фотосинтезе.

Для досветки достаточно включать лампы 2 раза в сутки — утром и вечером по 1—2 часа. Для светокультуры нужно придерживаться обычной продолжительности светлого времени в тропических регонах, продолжительность светового периода можно несколько укоротить в целях экономии электроэнергии.

Схема включения и выключения подсветки при светокультуре в течение года может выглядеть так, как показано в таблице. Никогда не забывайте выключать лампы в темное время суток, чтобы давать растениям нормально дышать ночью.

Во время ухода за орхидеями при содержании дома сокращайте полив и понижайте температуру в темное время на подоконнике без искусственной досветки. Оптимальная разница между дневными и ночными температурами для Phalaenopsis 2-4 градуса.

Таблица «Продолжительность дня для светокультуры тропических орхидей»:

Что зависит от качества ухода?

От качества ухода зависит общее самочувствие цветка. Правильные условия содержания дают следующие хорошие показатели:

• чистая листва, не имеющая проколы, пятна и плесени;
• продолжительное густое цветение;
• зеленые или серебристо-серые корни.

Неправильные условия содержания пагубно влияют на многие части растения. Так, орхидея не зацветает в положенный срок, а ее корни покрываются плесенью и гнилью. После серьезного повреждения корневой системы наступает интенсивное увядание растительности.

Температурный режим содержания орхидей

Интенсивность фотосинтеза у орхидей связана с обменом веществ. Более того, деление орхидей на «теплые», «умеренные» и «холодные» зависит от оптимума их фотосинтетической активности.

Оптимальная фиксация углекислого газа для большинства эпифитных и литофитных тропических орхидей с самопереключающимся С3— САМ-фотосинтезом происходит при температурах 15—24 °С. При условии высокой влажности воздуха их устьица открыты как днем, так и ночью, а листья работают по типу С3-фотосинтеза.

Но поглощать углекислый газ при высоких ночных температурах (более 25 °С) листья с С3-фотосинтезом практически не способны. Вместе с тем, при повышении ночной температуры воздух становится суше, чтобы предотвратить чрезмерное испарение влаги устьица закрываются и через некоторое время (в течение нескольких суток) растение переключается на CAM-фотосинтез.

После того, как влажность и температура оптимизируются, орхидея снова приспособится и через несколько недель вернется к С3—фотосинтезу.

Для теплолюбивых орхидей с самопереключающимся С3—САМ-фотосинтезом, например, для Фаленопсис (Phalaenopsis), Каттлей (Cattleya), островных видов из родов Дендробиум (Dendrobium) желательно поддерживать ровную температуру на уровне 16—24 °С в течение года с небольшим перепадом дневных и ночных температур в 2— 4 °С.

Таблица «Температурные режимы для культивирования орхидей»:

Другая крайность — высокогорные виды, для которых в течение года нужны рассеянная освещенность и прохладные условия с температурой 8—16 °С. Однако основную группу составляют орхидеи, растущие в муссонном климате, для которых температурные режимы должны обязательно включать в себя как суточные, так и сезонные перепады в 6—8 °С.

В меньшей степени это касается экваториальных видов с С3-фотосинтезом, в природных местах обитания, растущих под пологом дождевого тропического леса, в большей степени — САМ-эпифитов из низкогорных лесов.

Чем выше температура содержания орхидей, тем более интенсивно происходит дыхательный процесс. Ночное снижение температуры уменьшает дыхательную активность и в растущие органы орхидеи поступает больше пластических веществ. Таким образом, снижение ночных температур по сравнению с дневными обеспечивает растению более интенсивный рост.

Однако разница между дневными и ночными температурами в 10 °С вызывает излишнее испарение влаги через устьица у С3-орхидей. В результате, например, у зацветающих Цимбидиумов (Cymbidium), на нижней стороне листьев и на цветоносах могут выступать капельки вязкой жидкости.

Чтобы нормализовать обмен веществ у таких орхидей, необходимо скорректировать температурные режимы так, чтобы разница между дневными и ночными температурами не превышала критического порога в 10 °С и не вызывала лишнее испарение влаги.

Почему грамотный подход очень важен для здоровья цветка?

Если вы цветовод и безумно любите орхидеи, то должны знать, что температурный режим очень важен для них. Помимо таких очевидных факторов, как свет, частота полива, нужно обращать внимание и на температуру воздуха в помещении, ведь эти растения очень привередливы в этом плане. Если произойдет смещение нормальной температуры хотя бы на 5 градусов, то ваша прекрасная орхидея погибнет.

При грамотном подходе к выбору температурного режима вы сможете легко и быстро вырастить здоровую и красивую орхидею, которая будет радовать вас и ваших близких своей красотой очень долгое время.

Уход за орхидеями в домашних условиях во время периода покоя

Многие эпифитные орхидеи в течение года имеют четко выраженные ритмы побегообразования, при которых периоды активного роста чередуются с периодами покоя. На то, что орхидея находится в состоянии покоя, указывают такие признаки, как прекращение роста или даже отмирание корней, сбрасывание листьев, сморщивание псевдобульб.

Различают биологический и вынужденный периоды покой. Биологический покой наступает вне зависимости от окружающих условий, он обусловлен годовыми климатическими изменениями на родине растений, к которым они приспособились в ходе длительной эволюции.

Внешними проявлениями биологического покоя могут быть полное отмирание листьев и корней, как например, у Плейоне (Pleione), однако внутри вегетативно-генеративных почек в это время идут скрытые от наших глаз процессы — образование зачатков листьев, корней и даже цветков.

Вынужденный покой наблюдается у орхидей, приспосабливающихся к неблагоприятным условиям наших квартир. У большинства орхидей северного полушария, выращиваемых без искусственной подсветки, вынужденный покой наступает зимой, когда уровень освещенности и продолжительность светлого периода сокращаются до минимума.

Также орхидеи могут переходить в состояние вынужденного покоя при повышении температуры и одновременном уменьшении влажности воздуха. Но значительно чаще покой стимулирует недостаток света в сочетании с низкой влажностью воздуха.

Опытные орхидееводы знают, что при недостатке света, чтобы в растении не нарушался баланс накопления и расхода питательных веществ, температуру необходимо искусственно понижать. Вместе с тем, при низкой температуре субстрат просыхает медленнее.

Поэтому во время ухода за орхидеями при содержании в домашних условиях зимой сократите полив: получаемая в это время вода должна лишь компенсировать ту влагу, которую растение затрачивает на испарение через устьица.

Реанимация после обморожения

Переохлаждение выглядит на растении как мокрые, водянистые, склизкие пятна.

Для теплолюбивой орхидеи достаточно 30 минут при температуре 10-15 °С, чтоб получить обморожение тканей. Холодолюбивые выдерживают больше, а поражение наблюдается при температуре 0 °С (±2° С).

Реанимация для таких растений не проводится, а только лишь симптоматическое лечение. Если у орхидеи подмёрзли 1-2 листа, то их обрезают до живой, здоровой ткани, а места срезов обрабатывают углём или корицей.

В случае поражения области стебля лист удаляют полностью, аккуратно снимая его с растения таким образом, чтоб не повредить стебель и корни. Тотальное, сильное обморожение, что затронуло всю орхидею – не лечится, растение утилизируют.

Внимание! Нельзя держать орхидеи на холодном сквозняке у открытого окна во время зимнего проветривания.