Петуния занимает почетное место на приусадебных участках, благодаря привлекательному внешнему виду, длительному цветению, огромному выбору сортов. Некоторые предпочитают покупать готовую рассаду, а кто-то выращивает самостоятельно. И это под силу даже неопытным садоводам.
В средней полосе России посев семян петунии можно начинать со второй половины февраля, особенно если у вас есть возможность досвечивать рассаду. Если вы не собираетесь использовать подсветку и ваши окна выходят на северную сторону, займитесь посевом в конце февраля – начале марта. В этот период день уже достаточно длинный, и сеянцы будут обеспечены необходимым количеством света.
Как собирать семена
Если вы решили собрать семена петунии, дождитесь их созревания на кусте. Наметьте себе в самом начале цветения на кустах петуний тех сортов, которые хотите посеять в следующем году, несколько нижних бутонов, поскольку в них процесс образования и вызревания семян проходит быстрее. С момента формирования бутонов и до момента полного созревания семян проходит около двух месяцев.
На фото: Цветение пёстрых петуний
Семена петунии очень маленькие, их диаметр примерно 0,5 мм, в коробочке их что-то около ста. Можно срезать коробочки с семенами и хранить их дома, но лучше все же семена из коробочек вытряхнуть, разложить по пакетикам и написать на каждом из них название сорта и год сбора семян. Дозаривают семена при комнатной температуре в течение трех-четырех месяцев. При правильном хранении семена петунии не теряют всхожести до четырех лет.
- Как и зачем сеять семена картофеля на рассаду
Температурный и световой режим
Температурный режим влияет на развитие сеянцев. Сразу после всходов снижают температуру до следующих значений: днем около +20 градусов, ночь от +14 до +16. Если в помещении будет слишком жарко, то петуния начнет вытягиваться. Через несколько дней температуру можно повысить на 2-3 градуса, но не более.
Петунию необходимо обеспечить продолжительностью светового дня не менее 14-16 часов в сутки. Ранней весной естественного освещения недостаточно, поэтому на подоконнике устанавливают фитолампу. Включают освещение в утренние и вечерние часы, чтобы долгота дня увеличилась до 16 часов.
Емкость рекомендуется поворачивать разными сторонами к свету, чтобы рассада не вытягивалась. Делать это можно каждый день или по мере необходимости (если сеянцы начали наклоняться в одну сторону).
LiveInternetLiveInternet
Шаг первый — пикировка
Важна не сама по себе процедура пикировки, а ёмкость, в которой будет расти петуния до высадки на постоянное место. Наиболее оптимальный объём — 0,2-0,3 литра. Меньше — нельзя, больше, до 0,5 л. — можно. В маленьком объёме петуния не сможет нарастить хорошие корни и зелёную массу, а это, несомненно, скажется на качестве развития куста и цветения.
Шаг второй — режим тепло-холодно, день-ночь
Петунии нужны перепады дневной и ночной температуры. Это способствует формированию крепких коренастых кустов и росту дополнительных побегов, на которых впоследствии будут закладываться бутоны. Конечно, если рассада растёт в условиях квартиры, эти условия обеспечить сложно, но можно, если есть лоджия. Для подросших кустиков петунии ночная температура 10-16 градусов на лоджии будет только во благо. Если вы используете подсветку, то не нужно светить круглосуточно, 16 часов вполне достаточно. Обеспечивая петунии перепады температуры и освещения, мы максимально приближаем её к естественным природным условиям.
Шаг третий — прищипка
Вопреки распространённому мнению среди цветоводов-любителей, не вся петуния нуждается в прищипке. Подавляющее большинство гибридов и без этой процедуры имеют хорошее ветвление. На фото ниже пример кустика петунии, которому прищипка не нужна, он и без неё растёт в нужной форме:
Но бывает и так, что петуния, как мы говорим, «уходит в палку». Это может зависеть от условий выращивания (плохое освещение, слишком тепло в помещении, теснота) или же от сорта. Есть такие сорта, которые нуждаются в формировании куста, например: супербиссима, Лавина, серия махровой петунии Дабл каскад, Дот стар — новинка этого сезона, и некоторые другие. На фото ниже петуния, ушедшая «в палку» и нуждающаяся в прищипке:
В любом случае, в процессе выращивания рассады нужно следить за характером роста петунии, чтобы в случае необходимости своевременно сделать прищипку. Если на таких кустиках проигнорировать прищипку, никакой красоты и пышности мы не получим.
К сожалению, идеальные условия для роста и развития петунии могут обеспечить далеко не все цветоводы. Обычно её выращивают на подоконниках, где, конечно же, условия далеки от идеальных. В результате кустики зачастую получаются слабые и вытянутые, растущие в один стебель. Вот тут-то и необходима обрезка! Режем, не жалея, над второй-третьей парой листьев и буквально через несколько дней вы увидите пробивающиеся из пазух новые побеги. А спустя пару недель этот кустик обрастёт новой порослью, станет крепким и пушистым.
Я не являюсь сторонником многократных прищипок петунии. Да, безусловно, есть сортосерии, которым необходимо постоянно формировать куст, например, серия махровых петуний Дабл каскад, Супербиссима или Дот стар. Но, повторюсь, подавляющее большинство гибридов в этом не нуждаются! Делая прищипку каждые две недели, как советуют некоторые авторы, вы, конечно, получите густую поросль, но рискуете не увидеть цветения, ибо каждая прищипка отодвигает его сроки.
А вообще следите за состоянием своих петуний, они вам сами подскажут, что нужно делать: щипать, резать или оставить их в покое. Вытянулись побеги — режем, оставляя 3-4 междоузлия от основания обрезанной веточки. Нужно получить больше новой поросли — прищипываем кончики побегов. Кустовые петунии я практически не прищипываю и не обрезаю, у ампельных и каскадных обрезаю центральный побег в рассадном возрасте и обычно этим ограничиваюсь. В дальнейшем прищипка или обрезка только по мере необходимости.
Получить пышный куст и обильное цветение также можно с помощью специальных препаратов. Я использую Флорон — биостимулятор направленного действия с аминокислотами. Он работает как ингибитор, тормозит рост вегетативной массы вверх, уменьшает длину междоузлий, стимулирует рост боковых побегов, провоцирует и усиливает цветение. Относится к группе профессиональной агрохимии, поэтому в обычных магазинах его вряд ли встретишь, но в интернет-магазинах можно приобрести без проблем. Применять нужно строго по инструкции с учётом периода развития растений и не допуская передоза.
И помните, пожалуйста: всё зависит от сорта! Никакие многократные прищипки или обрезки не помогут получить из кустовой петунии цветущий шар, который с лёгкостью получается из ампельной или каскадной петунии! При выращивании ориентируйтесь на сортовые характеристики и не истязайте свои петунии постоянными манипуляциями со стрижками и прищипками. Всё должно быть в меру!
Шаг четвёртый
Используем следующий порядок: корни-зелень-цветение. Только так, иначе от перемены мест слагаемых сумма может измениться. Сначала рассада должна набрать хорошую корневую систему, затем зелёную массу и только после этого позволяем ей зацвести. Цветение на при слабых корнях и на недоразвитых кустах для петунии губительно. Поэтому, безжалостно удаляем бутоны, если куст не набрал достаточно здоровой зелёной массы. Вот пример цветения на недоразвитых кустах:
Как видно на фото, петуния росла в маленьком объёме, корням не хватало свободы и питания для развития, соответственно растение не смогло сформировать полноценный куст. Развитие на этом остановилось. Чтобы раскачать эти кустики нужно удалить все цветы и бутоны, подрезать корни пересадить больший объём и обязательно подкормить удобрением с повышенным содержанием фосфора и азота.
Шаг пятый — объём горшков и кашпо
Знаю, что этот вопрос волнует многих цветоводов, в особенности новичков. Информации по этой теме в интернете много, но она очень противоречива, и в ней легко запутаться. Но на самом деле, всё не так уж сложно, если разобраться в основных моментах.
Не знаю, откуда пошло утверждение, что объём грунта для нормального развития петунии должен составлять не менее 5-ти литров на одно растение. Видимо, кто-то где-то написал, а остальные подхватили. Исходя из собственного многолетнего опыта, могу сказать, что аксиома о 5 литрах — весьма и весьма приблизительна.
Почему? А потому что объём грунта для одного саженца петунии зависит от нескольких составляющих, и это: сорт, климатические условия и особенности подкормок.
Но обо всём по порядку.
Сорт петунии — основной определяющий фактор для величины посадочной ёмкости. Кустовые сорта менее требовательны к количеству субстрата в горшке, а ампельные и каскадные более привередливы: для того, чтобы они показали все свои возможности, необходимо позаботиться о просторных ёмкостях.
5 литров — необходимый минимум для НЕКОТОРЫХ сортов ампельных и каскадных петуний! Но, повторюсь, это МИНИМУМ! Так, например, серии ампельных и полуампельных петуний Капелла, Бонни, Пеппи, Потуния, Светуния, Свитсаншайн могут без проблем прекрасно расти и цвести весь сезон в 5-ти литровом кашпо. Чего не скажешь о других сортосериях: Тайдал вэйв, сурфинии, Бланкет, Каскадиас, Эксплорер, Вельвет, и многие другие. Для них минимальный объём грунта должен начинаться с отметки 10-15 литров.
В таком объёме растут у меня ампельные и каскадные петунии.
Что касается кустовых сортов петунии, то и здесь всё неоднозначно. Генетически карликовые сортосерии типа Лимбо, Эспрессо Гранде, Дувет, Пикобелла, Фэнтэзи, которые не отличаются сильным ростом, можно смело сажать по одной в 2-3-литровые горшки, где они будут замечательно себя чувствовать. Для более рослых сортосерий, таких как Софистика, Призм, Суперкаскад, Фалькон, следует подобрать горшки большего размера — 4-5 литров на одно растение. Такой же объём актуален и для всех сортов махровой петунии.
Кустовая петуния Пикобелла Кармин одна в 3-литровом горшке
Одним словом, ориентируйтесь на размер надземной части, обычно она равна размеру корневой системы.
Климатические условия в нашей огромной стране разные. Тем, кто выращивает петунию южных районах, где жаркое лето длится почти полгода, желательно высаживать её в больший объём горшка от заявленного минимума. Это убережёт корни от перегрева, да и грунт не будет пересыхать слишком быстро. К тому же период вегетации достаточно долгий, и всё это время петунии нужно расти и развиваться.
В северных районах в условиях короткого и прохладного лета, наоборот, можно дать петунии минимальный объём, т.к. период вегетации намного короче, чем на юге, и, соответственно, слишком большую ёмкость она может не успеть освоить.
Особенности подкормок также играют немаловажную роль в выборе посадочной ёмкости. Если подкармливать грамотно, часто и регулярно, то даже сильнорослые сорта в небольшом для них объёме грунта могут неплохо расти весь сезон, не теряя декоративности. Конечно, они не покажут в таких условиях всей своей мощи, но, тем не менее, красивым цветением порадуют. В качестве примера, ниже на фото петуния Бланкет Роуз Стар.
Сорт генетически очень мощный, минимальный объём грунта для него — от 10 литров. У меня эта петуния росла всё лето в 7-литровом кашпо даже без омолаживающей стрижки. Удобрения: Базакот Плюс на 6 месяцев при посадке в грунт и плюс к этому еженедельные внекорневые подкормки чередованием: раз в неделю Плантафол с формулой 5.15.45 или Монофосфат калия. Через неделю под корень Кристалон цветочный.
Поэтому, дорогие цветоводы, если ленитесь подкармливать петунию регулярно, то посадите её в более просторный горшок. Или же добавьте в грунт при посадке удобрение пролонгированного действия типа Осмокот или Базакот, оно всё сделает за вас.
Не нужно весной сходить с ума в поисках огромных ёмкостей, чтобы посадить туда парочку кустовых петуний, на фото ниже две петунии кустового типа Фэнтэзи рэд прекрасно себя чувствуют в 5-литровом кашпо.
Так что, как видите, всё очень индивидуально, и аксиома о том, что петунии необходимо не менее 5-ти литров грунта на одно растение, не более, чем растиражированный миф.
Всё приходит с опытом, поэтому не бойтесь экспериментировать с учётом ваших собственных условий и выращиваемых сортов.
Запомните! При высадке на постоянное место следует учитывать оптимальный объём кашпо: для кустовой петунии это 3 литра на одно растение. При высадке в открытый грунт расстояние между кустами должно быть не менее 20 см.
Шаг шестой — удаление семенных коробочек
Думаю, уже все цветоводы знают, что увядшие цветы петунии нужно удалять вместе с семенными коробочками для того, чтобы растение не тратило силы на завязывание семян, а пускало их на цветение.
Шаг седьмой — регулярные подкормки
Петуния просто обожает хорошо «покушать». Если в период вегетации вы будете кормить её еженедельно, она непременно вас отблагодарит.
При закладки бутонов и во время цветения: Опрыскиваем по листу монофосфатом калия. Обратите внимание: именно опрыскиваем, а не льём под корень, так удобрение усваивается в разы лучше. Разводим из расчёта 1 чайная ложка без горки на ведро воды. Процедуру проводим раз в 5-7 дней. На этом этапе между опрыскиваниями монофосфатом калия можно давать под корень Кристалон цветочный.
После высадки рассады на постоянное место подкормки продолжаем: раз в неделю обязательно монофосфат калия по листу, через несколько дней Кристалон (1 ст. ложка на ведро воды), Фертика или Агрикола под корень. Таким образом, каждую неделю производим по 2 подкормки.
Петунию, растущую в горшках, желательно удобрять с каждым поливом, но при этом дозировка должна быть снижена как минимум вдвое.
Вот такой простой порядок внесения удобрений для хорошего роста, развития и обильного цветения петунии. Очень важно соблюдать очерёдность подкормок. Ни в коем случае нельзя давать азот при неразвитой корневой системе, так как в итоге можно получить буйный рост зелёной массы в ущерб развитию корней. Такое растение будет слабым и может со временем погибнуть. Нельзя давать калий неразвившимся растениям во избежание преждевременного цветения. Это тоже может привести к к плачевным последствиям. Каждому удобрению — своё время!
Поэтому давайте не будем экспериментировать с самодельными удобрениями, химический состав которых нам не известен. Ведь цветы — не овощи, в пищу мы их не употребляем, и химия здесь вряд ли кому-то повредит.
Этот комплекс мер позволит вам раскрыть все возможности петунии и наслаждаться её обильным и продолжительным цветением.
Прищипка
Когда высота стебля будет не менее 8 см и начнет образовываться 5 настоящий листочек, надо провести прищипку стебля. Делается это для того, чтобы в открытом грунте быстрее формировались бутоны и новые побеги, кустик получился красивым и пышным.
Обрезают побеги слегка наискосок над пятым листом. Рекомендуется прищипку проводить в утренние часы, чтобы к вечеру рана затянулась. Спустя 20-30 дней начнут вытягиваться боковые побеги – их следует прищипнуть таким же способом, как и верхушку.
Срезанные верхушки можно использовать для получения посадочного материала. Черенки помещают в прозрачную емкость с водой, держат до появления корешков. Далее сажают в грунт.
Пикировка рассады
Сеянцы готовы к пикировке с появлением 2-го настоящего листочка. Затягивать с пикировкой не стоит, так как корневая система соседних растений быстро переплетается. При пересадке придется разрывать корешки – это стресс для маленьких растений.
Процесс пикировки состоит из следующих шагов:
- Хорошо увлажните грунт в общей таре. Полив проводят за несколько часов до пикировки.
- Подготовьте индивидуальные стаканчики для посадки – хорошо промойте водой. Затем обработайте дезинфицирующим раствором, если тара используется повторно.
- Наполните стаканчики питательным грунтом и сделайте небольшое углубление в центре.
- Аккуратно достаньте растения из общего посевного ящика при помощи чайной ложки. Делайте аккуратно, стараясь не повредить корневую систему.
- Заглубите рассаду в стаканчики таким образом, чтобы семядольные листочки находились чуть-чуть выше уровня земли. Заглублять их нельзя.
- Обильно полейте рассадой теплой водой. Оставьте на хорошо освещенном подоконнике. В первые дни защищайте посадки от прямых солнечных лучей.
Почему петуния плохо растет в горшках
Причин медленного роста петуньи в кашпо несколько. Одна из них — неправильный уход. Некоторые дачники допускают ошибки: поливают цветок холодной водой, не следят за уровнем влажности земли, заливают растение. В этом случае корни загнивают, из-за чего рост замедляется. Также проблема может быть вызвана недостатком минеральных удобрений. Например, если перекормить петунию мочевиной, все силы цветок будет тратить на стебли и листья, а бутоны так и останутся мелкими.
Внимание! Распространенная причина плохого развития — недостаток солнечного света и тепла. Петуния любит солнце, в тени горшки не ставят.
Также на росте негативно сказываются болезни: черная ножка, белая и серая гнили, мучнистая роса, фитофтороз. При обнаружении признаков заболевания садоводы немедленно обрабатывают петунию раствором препаратов «Топаз» или «Превикур». В профилактических целях соблюдают правила посадки и ухода, дезинфицируют садовый инвентарь, опрыскивают петунию раствором древесной золы.
Медленный рост может быть вызван насекомыми-вредителями — петунию любят тля и паутинный клещ. Из-за них листья и бутоны деформируются, цветок бледнеет. Для профилактики растение опрыскивают раствором хозяйственного мыла. Лечение — обработка «Фуфафоном» или «Танреком».
