Калийно-фосфорные удобрения для цветущих растений, видео

Калийно-фосфорные удобрения относятся к минеральным препаратам. Как уже понятно из названия, их основными составляющими являются калий и фосфор, а комплексные виды могут включать и другие вещества. Такие удобрения широко применяются цветоводами при выращивании цветущих растений. В период закладки и появления бутонов их рекомендуют вносить с целью:

увеличения количества бутонов;
приближения цветения;
продления сроков цветения;
придания цветам более яркого окраса;
укрепления корневой системы;
более быстрого созревания молодых побегов.

Особенностью калийно-фосфорных удобрений является то, что они не содержат азота, или же имеют его малое количество. Это не дает растению перенаправить свои силы на рост в ущерб цветению.

Среди калийно-фосфорных удобрений для цветущих растений хорошо зарекомендовали себя следующие препараты:

монофосфат калия;
нитрофоска;
нитроаммофоска;
диаммофоска;
калийно-фосфорная смесь «Осень».

Монофосфат калия

Двухкомпонентное минеральное удобрение в половине своего состава содержит фосфор и чуть меньше – калия. Его используют для приготовления растворов при поливе рассады цветущих растений (на ведро воды 10 г препарата). Цветы, растущие в открытом грунте, периодически подкармливают более концентрированным раствором – 20 г препарата на 10 л воды.

Какие удобрения относятся к фосфорно-калийным

В каких удобрениях содержится калий и фосфор одновременно:

нитроаммофоска – комплексная смесь из азота, калия, фосфора и серы(2%);
нитрофос – большее содержание фосфора, но меньше калия и еще меньше азота (подходит для хвойных деревьев);
«Осень» — основное вещество – калий, фосфаты и микроэлементы в небольших количествах (подходит для торфяных и песчаных почв);
«AVA» — большие дозы калия и фосфора, 9 дополнительных компонентов в микродозах.

Видео: Эксперт о фосфорно-калийных удобрениях

Если данные названия удобрений с фосфором и калием встречаются в магазине, то можно смело брать их для своего участка.

Названия фосфорно-калийных удобрений для цветов

В цветоводстве применяются следующие виды фосфорных и калийных удобрений:

калийная селитра – содержит калий и азот;
сульфат калия – калий с серой;
суперфосфат – фосфор с микроэлементами – серой, магнием, кальцием и другими полезными веществами;
двойной суперфосфат содержит двойную дозировку вещества.

Двойной суперфосфат хорошо подходит для цветов
Есть определенные правила внесения фосфорных удобрений в почву для цветов:

для молодых растений дозировки уменьшают на половину;
обязательно поливать грунт перед подкормкой;
фосфор не рекомендуется оставлять на поверхности земли, потому как он соединяется с другими веществами и становится недоступным для корневой системы;
для комнатных цветов подкормки в зимнее время приостановить;
фосфор вносится в порядке очередности – после азота и калия, то есть осенью;
возможность внекорневого опрыскивания следует уточнять в инструкции.

Для растений открытого грунта действуют те же рекомендации, что и для комнатных.

Монофосфат калия – преимущества удобрения

Процентное соотношение действующих веществ: калия – 28%, фосфора – 23%. Не самое концентрированное из всех имеющихся видов, обладающее следующими достоинствами:

совместим с пестицидами (химикаты, которые помогают бороться с сорняками и вредителями), поэтому можно применять одновременно;
усваивается всеми частями растений – листьями, корнями;
не повышает кислотность грунта;
не угнетает микрофлору, тем самым не нарушает структуру почвы.

Монофосфат калия в фирменной упаковке
При всей безопасности данного удобрения, рекомендуется сначала удалить все сорняки с участка, потому как они также положительно реагируют на монофосфат калия, как и культурные растения. Не рекомендуется удобрение для растений, которым в избытке необходим магний или кальций – с данными видами микроэлементов данное удобрение абсолютно не совместимо.

Препарат «Осень»

В составе препарата содержится 18 % калия, 5 % фосфора, а также кальций, магний и бор. Сухой порошок вносят в почву во время осенней перекопки участка, на котором планируют выращивать декоративные растения, из расчета 35 г на 1 кв. м.

Во время цветения непосредственно перед поливом вносят 15 г препарата на 1 кв. м, а для улучшения зимостойкости многолетних культур после окончания цветения их удобряют по 30 г на ту же площадь.

В растворе препарата замачивают семена перед посадкой, а также поливают им цветы под корень.

Зола: самое лучшее природное удобрение

Часто золу как удобрение упоминают, когда говорят об органике. На самом же деле это минеральное удобрение. Причем отличное! Зола содержит много калия, фосфора, кальция и практически все нужные растениям микроэлементы: серу, бор, марганец, магний. Стакан золы заменяет 40 г сернокислого калия! При этом она абсолютно безопасна для почвы, растений и людей.

На тяжелых почвах ее лучше вносить под осеннюю перекопку, а на легких – весной. Но и в том и в другом варианте обязательно заделывать в почву на глубину 10 см. Если же оставить ее на поверхности – образуется почвенная корка.

Если добавить это удобрение в компостную кучу, органика быстрее разложится.

Хранить золу нужно в сухом помещении, поскольку при увлажнении она теряет свою питательную ценность.

Нельзя смешивать с навозом и птичьим пометом – это приводит к потере азота.

Разновидности калийно-фосфорных удобрений и способы внесения

Если учесть, что фосфор практически не растворяется в воде, создается впечатление особой сложности внесения данного элемента. Благодаря химикам веществом стало возможным более быстро подкормить растение.

Поэтому выделяют три основных группы:

жидкие или водорастворимые;
труднорастворимые;
цитратно- или лимоннорастворимые.

Первая группа представлена универсальными комплексами, так как подойдут для всех типов грунта и видов растений. Используются для внекорневой подкормки.

Можно корневой, внесение предполагается на небольшую глубину. Из данной группы особое преимущество и популярность заслужили: Суперфосфаты (простой, двойной), Суперфос.

Вторая группа относится к долгоиграющим. Внесение должно проходить на большую глубину. Популярны фосфоритная мука, диаммофос, вивианит и аммофос. Используются в местах с долголетними культурами. Подходит при выращивании озимой пшеницы.

Последняя группа фосфорно-калийных удобрений – универсальная. Помогает восстановить грунт всех типов. Внесения исключительно на большую глубину.

Больший эффект достигается при использовании на кислой почве. Чаще других применяются на земельных участках костная мука, преципитат, термофосфаты.

Суперфос

Отличное удобрение без наличия хлора в составе. Продается в виде гранул. Вещество состоит из трех ингредиентов:

аммонийный фосфат;
аммонийный сульфат;
преципитата.

Процедуру внесения можно планировать как для однолетних культур (весной), так и осенью после пахоты или в приствольный круг. Средство универсальное – подходит растениям на всех этапах развития.

Костная мука

В отличие от многих фосфорно-калийных удобрений костная мука считается органическим веществом.

Когда обрабатывать почву

Согласно инструкции по применению, весной азотно-фосфорно-калийное удобрение должно вноситься после высадки, а затем в начале лета, когда ожидается цветение. Больше всего в начале своего развития растения нуждаются в азоте, поэтому его концентрация должна быть достаточной.

Фосфор нужен, начиная с весны и до самой осени. В начале вегетационного периода он обеспечивает развитие растения, в конце — повышает зимостойкость. Калий отвечает за фотосинтез и работу ферментов, улучшение лежкости урожая.

Достаточное количество элемента можно получить из комплексного удобрения (азот, фосфор, калий) или при использовании древесной золы.

Каждый элемент питания незаменим и вносится в свое время для достижения нужных результатов. Больше о потребностях разных культур в удобрениях можно узнать из других статей блога.

Случаи передозировки

Внесение фосфорно-калийных удобрений должно быть дозированным, строго по рекомендациям специалистов и производителей химикатов. Предварительно стоит проверить состав почвы, чтобы не превысить норму, не допустить передозировку раствора.

Увеличение доз, наличия в почве микроэлементов приводит к:

снижению плодородности, процентному соотношению урожая с предыдущими годами;
усилением нитратов в плодах;
загрязнению окружающей среды;
существенному вреду здоровья потребителя.

В конечном счете, передозировка фосфорно-калийных удобрений приводит к гибели растений, невозможности возделывания других культур на протяжении 2-3 лет.

НАКОРМИТЕ САД

Наука и жизнь // Иллюстрации

Визуальная диагностика. Дефицит азота: листья приобретают слегка желтоватый или красноватый оттенок (1). При остром голодании они начинают опадать. Дефицит азота и фосфора: после нормального цветения и опыления завязи плодов осыпаются. Дефицит калия: лист

Наука и жизнь // Иллюстрации

Присмотритесь повнимательнее к листьям, и многое станет ясным. На рисунке: 1 — здоровый лист земляники; остальные сигнализируют о недостатке элементов питания: магния (2), калия (3), азота (4).

Наука и жизнь // Иллюстрации

Так сигнализируют о недостатке в почве питательных веществ побеги рододендрона: 1 — здоровая веточка, 2 — дефицит азота, 3 — магния, 4 — железа.

Окопник лекарственный. У растения красно-фиолетовые цветки, собранные в поникающие кистевидные соцветия. Настоенные мелкорубленные листья и стебли окопника — отличное калийное удобрение.

Трехлетние саженцы, посаженные просто в землю (слева) и в заблаговременно приготовленную посадочную яму (справа).

‹

›

Какие удобрения покупают садоводы? Преимущественно традиционные — суперфосфат с мочевиной, хотя в магазинах появились десятки других с многообещающими названиями. И от того, что мы выберем, зависит наше здоровье, ведь те вещества, которые заделываются в почву сада, так или иначе вместе с сорванным с веточки яблочком оказываются в нашем организме.

ТРИ МНЕНИЯ

Вместо того, чтобы разобраться в «азах» агрохимии и посоветоваться с агрономами, мы чаще всего полагаемся на «авось». Впрочем, и специалисты нередко вносят путаницу, изъясняясь слишком туманно, а порой просто не умея перевести на доступный язык научные факты. Недостаточно объективна информация и на упаковках удобрений, поскольку продавцы-производители, за редким исключением, заинтересованы лишь в наращивании объемов продаж. Еще более запутывают нас взаимоисключающие позиции сторонников «чисто органического» земледелия и «химиков», чьи ряды недавно пополнились российскими активистами внедрения методов американского ученого Миттлайдера (см. «Наука и жизнь» № 4, 1992 г.; № 6, 1993 г.).

Понятно, что первые призывают удобрять почву навозом и прочей органикой, вторые — только минеральными удобрениями. Подобные споры начались еще 100 лет назад, когда противостояли две авторитетные школы — почвоведы во главе с академиком В. Р. Вильямсом и агрохимики под руководством Д. Н. Прянишникова. Сейчас они оба — классики фундаментальной науки, и спорят их последователи.

Появилась и третья точка зрения: никакие удобрения не нужны вообще, а запасов питательных веществ в почве якобы хватит на 50 и даже на 150 лет. Только, в каких именно почвах, не уточняют. Земля же питательна далеко не везде, и в разных регионах вовсе не одинакова: лучшая — на чернозёмах, в некоторых южных областях и в Сибири, где мощный метровый плодородный слой, а худшая — почти повсюду, в том числе в Нечерноземной зоне средней полосы. И, как доказали ученые, даже имеющиеся в почве элементы питания (особенно азот и фосфор) на 50-90% находятся в недоступной растениям форме.
СКОЛЬКО ВЗЯЛ — СТОЛЬКО И ОТДАЙ
Бесспорно: на любом участке при интенсивном садоводстве истощаются даже тучные чернозёмы, ежегодно требуя восполнения тех питательных веществ, которые изъяты из них вместе с собранным урожаем. Не отдашь свой «долг» земле-кормилице — возьмешь в следующий раз в лучшем случае лишь малую часть того урожая, на что рассчитывал.

По данным М. Язвицкого, с каждой сотки сада вместе с урожаем одной лишь черной смородины выносится из почвы 13 кг азота, 5 кг фосфора, 8 кг калия. Но растениям помимо трех названных элементов питания необходимы как минимум еще четырнадцать. Повезло нам, однако, в том, что природа сама по себе, без наших усилий, формирует 95% органической массы растения из углерода, водорода и кислорода, которые в буквальном смысле сваливаются с неба — из окружающего воздуха и осадков. Зато остальные химические элементы — все до одного и в определенном соотношении — нужно непременно добавлять в почву.

Точно узнать потребность растений в тех или иных элементах питания, определить качество почвы на садовом участке можно лишь с помощью агрохимического анализа, сделанного в специальной лаборатории. Таких лабораторий много, и стоимость «диагноза» доходит до 1500 рублей.

Впрочем, о недостаточном плодородии почвы, пусть и без точного знания ее химического состава, можно судить по состоянию деревьев и кустарников: слабому или интенсивному приросту, желтушно-болезненному цвету листвы и плохому урожаю. Красноречиво «говорит» о качестве земли и преимущественное распространение тех или иных сорняков. К примеру, на богатой питанием почве буйно развиваются крапива, лебеда и мокрица, на бедной — ромашка-пупавка, полевая горчица, чертополох и молочай.

Неоднократные обследования многих областей, в частности Московской, показывают, что почвы 70% садовых участков нуждаются в существенной корректировке минерального питания. Это понимают уже многие, но вот приезжаешь весной на участок и ломаешь голову над тем, какое именно меню требуется саду для наилучшего цветения.
ЗАЧЕМ ЛОМАТЬ ГОЛОВУ, КОГДА ЕСТЬ ОРГАНИКА?
В самом деле, зачем, если в составе органики — практически все необходимые растениям макро- и микроэлементы? Неслучайно древние египтяне получали высокие урожаи благодаря использованию илистых отложений с берегов Нила.

В последнее время из всех видов органики садоводы средней полосы, а тем более северных областей, предпочитают торф: черный-пречерный, рассыпчатый, без неприятного запаха и даже без излишней кислотности, сдобренный известью. Такой легко и приятно заделывать в почву. Однако он только внешне напоминает чернозём, а по сути, скорее, его противоположность — «пустозём», поскольку фосфор и калий содержатся в нем в незначительном количестве, а азот — в плохо усвояемой растениями форме. Иначе говоря, по питательной ценности огромный «Камаз» с торфом равносилен маленькому пакету нитроаммофоски, только стоимость первого сейчас 7-9 тысяч, а второго — 20 рублей. Хотя при слабом плодородии торф все же годится как добавка к легким песчаным и тяжелым глинистым почвам в качестве своеобразной «губки», удерживающей влагу и питание, а еще в компостах и при мульчировании.

Самая дешевая органика — древесные опилки. Но в свежем виде заделывать их в почву нельзя — «съедят» весь азот. Преодолеть их существенный недостаток — трудное и замедленное разложение — помогает предварительное компостирование в куче, которую поливают крепким раствором мочевины (два спичечных коробка на 10 л воды).

Бесплатное природное удобрение — древесная зола. Количество питания в ней, за исключением азота, сопоставимо с покупными минеральными удобрениями. Так, в золе от березовых дров и пшенично-ржаной соломы содержится до 7% фосфора, 14% калия, до 36% кальция и весь набор микроэлементов. Правда, сосново-еловая зола в два-три раза беднее и при использовании в большом количестве излишне подщелачивает почву.

И все же первосортной органикой принято считать коровий навоз, каждая тонна которого включает в среднем 5 кг азота, 2,5 кг фосфора, 6 кг калия, 3 кг извести, 1,5 кг магния, другие нужные элементы и еще миллионы полезных бактерий.

Питательными веществами наиболее насыщен однородный и соломистый навоз (с подстилкой из соломы). С добавкой же опилок (именно такой чаще всего продается) разлагается медленно, теряя значительную часть азота. Однако на многих участках и такая органика имеет свои преимущества: тяжелые глинистые почвы она хорошо разрыхляет, а песчаным придает необходимую влагоемкость.

При неправильном хранении навоза — просто в куче — до половины содержания азота, увы, улетучивается и вымывается дождями уже за 4-5 месяцев. Поэтому садоводы как можно быстрее заваливают навозную кучу землей, слоем выполотых сорняков или накрывают рубероидом. Но перед этим на каждую его тонну вносят по неполному ведру суперфосфата. Тогда там быстро размножаются полезные микроорганизмы, поглощающие и связывающие аммиак, и начинается быстрый процесс разложения органики. Перепревший же навоз в полтора раза питательнее свежего. До идеального состояния его доводят дождевые черви, насыщая гуминовыми кислотами и превращая в бесценный для любых растений биогумус.

Не берусь отговаривать от приобретения навоза, но он далеко не всегда доступен садоводам, прежде всего из-за немалых цен и огромных усилий, требующихся для равномерной его заделки при перекопке.

Куда выгодней и проще приобретать не машину свежего навоза, а всего лишь канистру готового кон. Равносильна коровяку и заделка в почву сидератов — люпина, ржи, овса, вики, гороха.

По результатам многолетних экспериментов ученых из Мичуринска, вносить навоз в почву рационально только с добавкой минерального азотного удобрения. По утверждению А. К. Кондакова, заведующего отделом агрохимии ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина, идеальное оптимальное соотношение содержания азота, фосфора и калия в перекопанной земле (под черным паром) — 3:1:4, а при задернении (посеве газона) — 4:2:2. Именно такой режим питания и нужно пытаться установить для большинства плодово-ягодных культур. Увы, сделать это только с помощью органики, без корректировки «минералкой», подчас невозможно.
ПОЛЬЗА И ВРЕД «МИНЕРАЛКИ»
Минеральные удобрения — это конечно же не альтернатива, а, скорее, дополнение к органическим удобрениям и «скорая помощь» для растений, иногда заметно облегчающая наши заботы. Знаю из собственной практики, что в некоторых случаях именно минеральная подкормка помогает быстро устранить дефицит того или иного элемента питания в растениях. Причем используются аптекарски точные и, как правило, небольшие дозы препарата в граммах. Корректировка питания растений должна быть своевременной, иначе продолжающийся дефицит одного вещества в почве неизбежно приведет к сокращению поступления другого.

Не раз убеждался сам и на опыте соседей: вредны не сами по себе минеральные удобрения, а безграмотное их применение — навалом, с большим излишком, и без разбора.

Обычно опасения садоводов связаны с использованием азота. Изначально его в почве содержится немало — в среднем 30 кг на сотку, но исключительно в органической форме, нерастворимой в воде и недоступной для растений. В доступную минеральную форму азот постепенно, хотя и медленно, переводят почвенные микроорганизмы, а быстрое его поступление к растениям обеспечивают, как правило, минеральные подкормки.

Избыточные азотные подкормки ведут не только к чрезмерному разрастанию зеленой массы и ухудшению качества плодов, но и к отравлению самих растений: они если и не гибнут, то сильно страдают. Вновь же посаженные плохо и долго приживаются, не растут, снижается их зимостойкость. Особенно вредит обилие азота при засухе.

А вот использование фосфорных и других минеральных солей считается почему-то безопасным. Конечно, чрезмерные дозы фосфора, в отличие от азота, не «сжигают» корни, а в смеси с перегноем часто дают хорошие результаты, но в конце концов нарушается фотосинтез, затрудняется усвоение азота и калия, а также бора, меди и цинка. Начинается противоестественный «голод».

По последним данным, при излишнем использовании вроде бы безопасного суперфосфата мы чрезмерно засоряем почву вредным балластом, в частности фтором, или еще более токсичными элементами, вплоть до мышьяка, свинца, стронция и прочих загрязнителей почвы.

Избыточное же внесение, казалось бы, не менее безобидного калия вредно тем, что создает дисбаланс веществ в почве и соответственно затрудняет поступление в растения натрия, кальция и бора — целого комплекса элементов. А без них невозможно полноценное развитие и плодоношение.

Вот почему, как считает профессор Б. А. Ягодин (МСХА), использовать любые удобрения нужно исключительно грамотно. В результате многолетних исследований ученый пришел и к другому выводу: до 95 % почв России бедны такими важнейшими микроэлементами, как селен, медь, кобальт, йод, литий, магний, бор; их недостаточно накапливается в растениях и соответственно в нашем организме. Как известно, все перечисленные вещества повышают иммунитет, функции печени, почек, нейтрализуют и выводят ртуть, мышьяк и свинец, а также предохраняют от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Из этого понятно, что крайне важно насыщать почву всем комплексом полезных веществ, тем более, что микроэлементы (например, цитовит) теперь выпускаются и продаются в органической форме, наиболее доступной для растений, особенно при внекорневой подкормке — опрыскивании листочков. С помощью этого простого приема — обработки кроны 0,3-0,5%-ным раствором — можно многократно сократить дозы обычных макроэлементов (азота, фосфора и калия). Действует такая подкормка быстро даже на поврежденные морозами деревья и кустарники. Рекомендуется она и при весенних пониженных температурах.

Заметно убавляют заботы садовода о насыщении земли основными элементами питания новые бактериальные удобрения — бактофосфин и азотовит, внесение которых умножает и активизирует микрофлору почвы.

Бактофосфин состоит из огромного количества полезных бактерий, способных растворять накопившиеся в земле труднодоступные и плохоусвояемые соединения фосфора.

Азотовит уникален тем, что способен аккумулировать азот прямо из воздуха (его там почти 80%), подобно клубеньковым бактериям на бобовых, при этом не требуется ни мочевина, ни аммиачная селитра, улучшается общее питание растений, повышается устойчивость их к заболеваниям, а еще, как я заметил, и сохранность плодов. В прошлом засушливом сезоне, не слишком благоприятном для ягодников, грядка земляники, подкормленная двумя названными препаратами (по 5 г на ведро воды), дала заметно больше крупных ягод, и они были вкуснее, чем на соседнем участке.
УДОБРЕНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ
Как правило, при посадке саженца либо вовсе не кладут удобрений, либо вносят в избытке. В первом случае растение осуждено на замедленное развитие, и его плодоношение отодвигается на 3-5 лет. Во втором — результат нередко и похуже: ожог корней с неминуемой гибелью саженца, купленного за немалые деньги.

Сам я не раз набивал шишек. Скажем, много лет назад погубил привезенные издалека вишни новейших сортов. А все потому, что использовал при посадке свежий навоз — типичная ошибка начинающих садоводов, к сожалению, далеко не единственная.

Иногда в книгах по любительскому садоводству встречается пагубный совет закладывать при посадке саженца на самое дно лунки полуразложившийся коровяк, отделив его от корней слоем земли. Это только на первый взгляд правильно. На самом же деле при недостаточном доступе воздуха навоз начинает выделять ядовитые летучие вещества, в которых корни постепенно задыхаются. Впрочем, еще чаще рекомендуют ограничить многолетнее питание дерева голодным пайком — добавкой в посадочную яму только верхнего слоя земли, хотя он далеко не всегда достаточно плодороден.

Чем же руководствоваться при посадке? Принцип здесь однозначен: питание должно быть оптимальным и не на один месяц, а на первые два-три года развития саженца. Именно оптимальным, поскольку излишняя концентрация минеральных солей, особенно азотных, замедляет приживание саженцев, а то и вовсе их губит. Поэтому прежде всего обеспечьте новому деревцу или кусту достаточную площадь питания. На не слишком плодородной земле диаметр посадочной ямы для груши и яблони желателен до 1 м, а для косточковых, ягодных и декоративных растений — 50-70 см. Глубина лунок соответственно 80 и 40 см.

В большую посадочную яму вносят 2-4 ведра полностью перепревшего (3-4-летнего) навоза, а лучше — 3-5 ведер компоста или 1,5 ведра биогумуса (идеальный вариант), 1 кг древесной золы и не более 200-300 г двойного суперфосфата. Под косточковые и декоративные культуры дозы уменьшают наполовину, а под смородину и другие кустарники вносят ведро любой органики, столовую ложку минерального удобрения и 200-300 г золы. Для садовой земляники достаточна лунка диаметром 15-20 см, в нее добавляют 200-300 г органики, а также 50 г золы и всего лишь чайную ложку (5 г) суперфосфата.

Азот при посадке любых растений не используют.

Все удобрения как можно тщательней перемешивают с компостом, вносят в нижнюю часть лунки и равномерно распределяют у ее боковых стенок. Непосредственно к корням не подсыпают — там должна быть только хорошая плодородная почва, разве что с добавкой биогумуса.

А если на участке нет ни биогумуса, ни полностью перепревшего навоза, ни компоста, помогут имеющиеся в продаже удобрения. Во-первых, органическое, из переработанного конского или птичьего перегноя, с добавкой микроэлементов, — «Мечта огородника», правда, придется использовать не менее 5-10 пакетов развесом по 1 кг. Во-вторых, органо-минеральное удобрение «Универсал», тоже с набором макро- и микроэлементов. Все элементы питания в нем содержатся внутри торфяных гранул, поэтому не обжигают корешки, а воздействуют постепенно и долговременно. В-третьих, рекомендую использовать такие природные «допинги», как гумат натрия или калия. Каждый раз убеждаюсь в необходимости для быстрой приживаемости многих растений использовать гумат натрия «Сахалинский» — раствор должен быть не крепче спитого чая.
РАЗНИЦА В «ДИЕТЕ»
Уже спустя два года после посадки саженцы яблони, груши и других плодовых культур требуют дополнительных подкормок. Не имея данных агрохимичес кого анализа, приходится руководствоваться усредненными нормами внесения (на средне- и малоплодородных почвах), заделывая при перекопке почвы «под лопату»: 250 г комплексных удобрений (к примеру, «Сударушка», «Растворин», «Кемира») или же смесь из 25 г аммиачной селитры, 100 г суперфосфата и 30-40 г сернокислого калия в расчете на 1 м2. На кислых почвах фосфорно-калийную «минералку» заменят 200-300 г золы, а на слабокислых и нейтральных — половинная ее доза.

В дополнение к этим удобрениям потребуется 5 кг органики, лучше компоста, но весной можно заделывать и свежий навоз. Тем, кто вовсе не использует минеральных удобрений, приходится эту дозу удваивать.

Если в молодом возрасте и в первые один-два года плодоношения потребность растений в элементах питания относительно невелика, а в общем выносе из почвы преобладает азот, то с наращиванием урожаев их «аппетит» резко возрастает. Сравните: молодая яблонька выносит из почвы 48 г азота, 7 г фосфора и 42 г калия, а уже через несколько лет, вступив в плодоношение, — почти в 20 раз больше, соответственно 903, 128 и 883 г. Проигнорируешь такую перемену — и урожайность упадет многократно. Причем приходится учитывать индивидуальные «вкусы» растений. К примеру, у взрослой яблони, а особенно у груши, заметно явное тяготение к калию, у вишни и сливы — по-прежнему к азоту. Поэтому и дозу калия для первых повышают почти в 2,5 раза, что помогает избежать периодичности их плодоношения и улучшает последующую перезимовку.

Но и перенасыщать почву калием, как уже упоминалось выше, тоже нельзя, поскольку это кроме всего прочего снизит сопротивляемость деревьев к заболеваниям. Чтобы ничего подобного не произошло, я предпочитаю использовать под семечковые органическое калийное удобрение из… сорняков — водный двухнедельный настой мелкорубленных крупных листьев и стеблей окопника (1:8).

Взрослые вишни и сливы по сравнению с семечковыми ежегодно выносят из почвы вдвое больше азота. Но и здесь опасно переборщить: внесение чрезмерных доз мочевины или аммиачной селитры (больше спичечного коробка на 1 м2), особенно при недостаточном последующем поливе, неизбежно приводит к нарушению обмена веществ в растениях. Кстати, альтернатива химическому азоту — органический, который вместе с другими полезными элементами содержится в свежем недельном настое сныти и лебеды, опять-таки сорняков. Таким настоем приходится «потчевать» приствольные круги косточковых культур каждую декаду.

Уточню сроки подкормок всех плодовых культур: азотом — рано весной, что способствует завязыванию плодов, и после цветения, что благоприятствует закладке очередных цветковых почек и хорошему плодоношению в следующем сезоне; фосфорно-калийными удобрениями — в период покоя, в октябре или апреле, до начала вегетации. Поскольку и тот и другой элемент малоподвижны и не «растекаются» по саду, постарайтесь распределять их по приствольным кругам равномерно, и не по поверхности, а непосредственно в зоне расположения корней — на глубине 40-50 см. Делать это лучше с помощью не лопаты, а… лома, которым осторожно проделывают скважины. Некоторые садоводы заблаговременно еще под молодыми деревьями вкапывают трубы, а в апреле и поздней осенью заливают в них раствор удобрений (к примеру, монофосфат калия).
«АППЕТИТЫ» ЯГОДНИКОВ
Ягодники ненасытно «прожорливы» уже с трехлетнего возраста, особенно отличается этим черная смородина. Более всего она потребляет азота, затем, по убывающей, — калия и фосфора. В течение вегетации элементы питания расходуются отнюдь не равномерно. Азот наиболее интенсивно впитывается в период выхода кустов из состояния покоя и при распускании почек. Уже ко времени цветения его потребление вдвое снижается и остается на том же уровне два-три месяца, вплоть до созревания ягод. А после уборки урожая, к началу листопада, интенсивность использования азота снова повышается — он тогда жизненно важен для развития корней.

Кроме азота смородиновые кусты от цветения до налива ягод требуют калий и фосфор в соотношении 1,5:1. При их недостаточности в ранневесенний период формируется много неполноценных цветков, замедляется рост побегов и растения преждевременно вступают в период покоя.

Хотите иметь мощные кусты с сильными побегами и соответственно ежегодно высокий урожай — вовремя обеспечьте их калийно-фосфорным питанием в зоне расположения корней. Наилучшее удобрение для смородины, по моему мнению, — «Растворин», выпускаемый Буйским заводом.

А вот под крыжовник тот же «Растворин» вносят неглубоко — почти у самой поверхности почвы и вблизи основания куста (большинство корней крыжовника не уходит глубже 5 см и не распространяется дальше 40 см). В качестве дополнительного калийного питания нередко выручают зола и настои окопника.

Малина любит высокоплодородную почву и не переносит хлорсодержащих удобрений. Азотом питается рано весной и после сбора ягод, калием с фосфором — во время цветения и завязывания плодов. Только потребляет их почти в одинаковом количестве. На 1 м2 малинника советую заделывать 2 кг органо-минерального удобрения «Универсал» или 12 кг перепревшего навоза в сочетании с подкормкой травянистыми настоями из сныти с лебедой. Из-за поверхностного расположения корней малины органика желательна и в качестве постоянной мульчи.

Не редкость для кустов малины — борное голодание, сопровождающееся отмиранием верхушек на молодых побегах с задержкой распускания почек весной. Поэтому осенью и ранней весной полезно использовать в качестве подкормки борную кислоту, а лучше — специальное удобрение «Маг-Бор».

Взрослые кусты садовой земляники удобряют комплексным бесхлорным удобрением «Для клубники и земляники», содержащим азот, фосфор, калий и все микроэлементы. Делают это в самом начале вегетации, в апреле, а также во время цветения и при завязывании плодов.

В период бутонизации при весеннем похолодании заметно помогает внекорневая подкормка слабым раствором мочевины (0,3%), а через день — монофосфатом калия (0,5%). Во второй половине лета растениям особенно требуется азот и фосфор — от уровня обеспеченности питанием в это время зависит урожай следующего года.

Растения, рекомендуемые на зеленое удобрение:

Бобы кормовые — богатый источник азота, лучше других растут на тяжелых почвах.
Вика озимая и горох посевной — обогащают почву азотом и органическим веществом.
Горчица полевая — источник фосфора, серы и органического вещества.
Гречиха — обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием, особенно рекомендуется на тяжелых почвах.
Люпин однолетний — источник азота, фосфора и органического вещества. Зеленое удобрение из люпина по питательной ценности приближается к навозу.
Овес — обогащает почву органическим веществом и калием.
Фацелия — хорошее азотное удобрение.
Рожь озимая — обогащает почву органическим веществом, азотом и калием.

Как не навредить почве и урожаю

Страх перед нитратами возник не на пустом месте. Несколько десятилетий назад аграрии усердно применяли азот, чтобы получить небывалый урожай.

Объем сельхозпродукции рос, но качество оставляло желать лучшего — перекормленные азотом растения не могли долго храниться, содержали нитраты и нитриты, не отличались высоким качеством.

Для максимальной прибыли использовалась дешевая селитра в огромных объемах.

Современные агрономы научились с умом проводить удобрение азотом, фосфором, калием — точно дозируют препараты и соблюдают положенные сроки. В результате почва обогащается, качество и вкус урожая улучшаются, растет объем сельхозпродукции.

Любители органики должны знать, что внесение свежего коровяка к концу лета чревато такими же проблемами, как и чрезмерное увлечение селитрой. Правильно вносить навоз весной, и то — выбирая культуры, которым не страшен переизбыток вещества.

Помимо дозировки, нужно знать лучшее время для использования азотно-фосфорного, калийного удобрения, учитывать характеристики грунта и стадию вегетации растения.

Нитрофоска и нитроаммофоска

Нитрофоска является классическим удобрением минерального типа. В его составе есть 3 главных вещества, которые необходимы для полноценного роста и развития любого растения – это фосфор, калий и азот. Эти компоненты входят в состав продукта в виде солей: хлористый кальций, калийная селитра, пренципитат, суперфосфат, аммофос, аммиачная селитра и хлористый аммоний. Присутствуют в минимальном количестве другие примеси вроде гипса.

Процентное содержание трех основных компонентов может варьироваться. Именно так и маркируют продукт. Для огородных и садовых растений обычно используют марку 16-16-16, что означает одинаковое количество всех трех основных ингредиентов. Что касается культур, которые выращивают при фергитации, то им требуется еще и магний, так что формула будет выглядеть иначе – 15-10-15-2.

Виды нитрофоски бывают разными. Выделяют несколько групп в зависимости от метода получения и использования продукта:

Сернокислая. Обычно применяют для помидоров, фасоли, капусты, огурцов. Вносить полагается во время посадки. Сера необходима для формирования протеинов растительного типа. Она обладает фунгицидным действием, так что предотвращает появление разных вредителей.
Сульфатная. Применение такого продукта касается декоративных растений и цветов, так как увеличивается концентрация кальция, что благоприятно влияет на цветение.
Фосфоритная. Обычно такой продукт используют для помидоров, так как фосфор требуется для того, чтобы клетчатка лучше усваивалась. Благодаря своевременному внесению такого средства, урожай становится более качественным и обильным. К тому же помидоры получится дольше хранить.

Нитроаммофоска – это тоже очень популярное удобрение. Его основными компонентами тоже являются калий, фосфор и азот. Продается в гранулированной форме. Обычно используется для основного и предпосевного внесения. Раствор используют как дополнительную подкормку.

Нитроаммофоска характеризуется высокой концентрацией всех компонентов. Азот содержится в легко усвояемом для растений виде. Фосфор включен в виде фосфата аммония, дикальцийфосфата и монокальцийфосфата. Все основные компоненты обязательно присутствуют, но их содержание отличается в разной марке. Самой популярной является 16-16-16 с равным объемом трех основных веществ подкормки.

К преимуществам такого удобрения относятся следующие:

Гранулы не слеживаются при долгом хранении.
Продукт является высококонцентрированным.
Все три основных вещества есть в каждой грануле.
Быстро растворяется в воде.
Повышает объем урожай (примерно на 40-70%).

Что касается недостатков, то они следующие:

Вещество является неорганическим.
В грунте образуются нитраты.
Срок хранения небольшой – не больше полугода.
Легко воспламеняется, так что нельзя допускать нагрева вещества. Температура должна быть не больше 30 градусов.

Лучше нитроаммофоска подходит для глиноземов и черноземов. Чем плотнее грунт, тем сложнее проникают вещества в него, так что в глинистых почвах полагается вносить вещество осенью, а для более легких грунтов (к примеру, песчаный) процедуру можно проводить в весеннее время.

Органические удобрения для комнатных растений

К органическим удобрениям относят: навоз, помет, компост, перегной – отличные поставщики азота, а древесная зола – великолепный источник калия и кальция.

По поводу целесообразности подкормки органическими удобрениями комнатных растений ведется немало споров среди специалистов и опытных цветоводов.

Точно можно сказать, что органические удобрения делают почвенную смесь более влаго- и воздухопроницаемой, особенно периодическое внесение перегноя и стимулируют активный рост зеленой массы.

Древесная зола, по мнению ведущих специалистов, является самым безупречным органическим удобрением для комнатных растений.

О ней мы подробно рассказывали в дополнительном материале к этой статье о домашних удобрениях.

Особенности

Органические или натуральные удобрения для комнатных растений имеют свою специфику. Органические удобрения не подходят луковичным и клубнелуковичным видам, а пестрые декоративно-лиственные при неправильной подкормке могут стать обычными зелеными.

Подготовка

Перед подкормкой растений органику необходимо стерилизовать. Стерилизацию проводят только с помощью огня, а после этого выдерживают 20-25 дней для восстановления биосреды.

Поэтому, специалисты советуют покупать органические добавки в готовом виде.

Применение

Цветоводы рекомендуют применять настой коровяка (одна столовая ложка на один литр воды) или птичьего помета (одна чайная ложка на один литр воды).

Такую подкормку рекомендуют использовать для крупных и быстрорастущих растений, а особенно благотворно она влияет на аспарагус, лианы, комнатные розы, пальмовые, пеларгонию и примулу.

Уникальное комплексное удобрение повышает урожай до 10 раз!

Биогумус для комнатных растений

Многие опытные цветоводы считают, что лучше использовать органические удобрения для комнатных растений (кроме золы) на основе биогумуса (Вермистим, Гумисол).

В составе подобных удобрений обращайте внимание на % гуминовых веществ (соли или кислоты).

Применение биогумуса

Предлагаем способы использования биогумуса для комнатных растений и рассады, именно самого вещества, а не жидкого концентрата (вытяжки).

Для питательного субстрата. Биогумус, садовая земля, песок – 1:4:1. Данный универсальный рецепт подходит для высадки и пересадки многих видов комнатных растений, но для определенных видов нужны индивидуальные поправки.
Для ускорения образования корней. 1 ч. л. на 100 мл воды – в этот питательный раствор поместите черенок комнатного растения.
Для мульчирования и удобрения. Удаляют сверху слой почвенной смеси (1-2 см) и вместо него насыпают биогумус, а затем поливают водой. Такой закладки хватает примерно на 2-3 месяца.
Для подкормки. 5-6 ст. л. биогумуса растворяют в одном литре воды и настаивают 24 часа. Затем поливают растения и цветы раз в 10-14 дней. Перед этим раствор необходимо размешать.

Один из вариантов органического удобрения с биогумусом

Особенности

рН биогумуса – 6,5-7,5, почти нейтральный. В биогумусе могут находиться черви-работяги, но они не повреждают растение, а после того как подрастут их можно выбросить на улицу. Стерилизовать биогумус нежелательно – теряются полезные свойства. Настоящий биогумус не плесневеет.

Калийные удобрения – что это такое, их названия, значение и применение

Добавление статьи в новую подборку

Для правильного развития каждому растению нужны важные элементы питания. Один из них – калий. При его дефиците садовые, огородные и декоративные культуры следует подкормить. Мы расскажем, когда и как вносить калийные удобрения.

Любые культуры в калии нуждаются больше, чем в каких-либо других питательных элементах. В растениях калий в основном скапливается в цитоплазме и клеточном соке. В корнях, семенах, клубнях и любых старых частях растений его меньше, чем в молодых листьях и стеблях.

Благодаря этому веществу в клетках улучшается обмен белков и углеводов, накапливается сахар, ускоряется фотосинтез, растение лучше переносит засуху, адаптируется к низким температурам и патогенным организмам. Калий особенно важен для цветущих растений, так как при его дефиците бутоны либо вовсе не завязываются, либо цветки вырастают очень мелкими.

Так выглядят растения, которым не хватает калия

Значение калийного удобрения сложно переоценить. Если в почве не хватает калия, то цветки и плоды у растения не формируются. Поэтому можно остаться без урожая. Этот элемент незаменим для развития и роста подсолнечника, гречихи и различных овощей, в частности свеклы и картофеля. А вот зерновые культуры менее чувствительны к нехватке калия.

Признаки дефицита и избытка калия у растений

Если растению не хватает калия, в его клетках начинает накапливаться аммиак. Это приводит к неустойчивости перед грибковыми заболеваниями и отмиранию побегов. Ведь в клетках растения прекращается образование белка и синтез сложных углеводов.

Однако излишек калия тоже негативно влияет на развитие растений. Поэтому, в отличие от фосфорных удобрений, с калийными подкормками нужно быть осторожными и не превышать дозировки.

От дефицита калия в основном страдают культуры, произрастающие на легких торфяных почвах, поскольку в тяжелом глинистом грунте этот элемент сохраняется лучше.

Преимущества и недостатки применения

Подкормка растений любыми видами удобрительных смесей необходима на протяжении вегетационного периода. Остро в полезных веществах нуждаются растения на начальном этапе роста и в тепличных условиях.

При этом на стадии формирования плодов, во время плодоношения возникает необходимость в дополнительном кормлении.

Сочетание микроэлементов, их процентное соотношение соответственно будет изменено. Фосфорно-калийные удобрения увеличивают число плодов, иммунную систему, улучшают внешний вид.

Есть культуры, которым фосфор и калий требуются на протяжении развития с весны по осень:

чеснок;
виноградная лоза;
томаты и огурцы;
земляника, малина;
кусты смородины (красной, черной).

Надо знать! Фосфор вносят не так часто, как калий или азот. При этом стоит учитывать особенности действия элемента. Так для однолетних культур фосфор будет полезен весной. Для многолетних растений – осенью.

Положительными моментами внесения фосфорно-калийных удобрений станут с учетом момента подкармливания:

укрепление корневой системы;
лучшее вхождение в «зимний период»;
запас необходимых веществ для борьбы с инфекциями;
сильный иммунитет для всех культур;
обильное цветение, плодоношение на будущий год или текущий;
улучшение внешних данных растения, собранного урожая.

Как вносятся минеральные компоненты в почву?

Из всего сказанного выше мы видим, что все эти жизненно необходимые для растений элементы вносятся приблизительно в один период. Поэтому есть смысл задуматься о применении азотно-фосфорно-калийных удобрений, так легче и удобнее, а значит, позаботиться о своих подопечных сможет даже начинающий садовод-огородник.

При этом следует отметить, что вносятся они в любой сезон, просто регулируется соотношение питательных элементов. Весной подкормка необходима, чтобы подготовить почву, наполнив ее полезными минералами. Зачастую вносят удобрение во время распашки полей. Однако если желаете немного сэкономить, то у себя на грядке можно добавлять его непосредственно в лунки перед посадкой, правда тогда вам придется затратить намного больше сил.

С наступлением лета подкормку проводят во время полива, тогда растения впитают в себя максимум микро- и макроэлементов, которые поспособствуют хорошему урожаю. В этом сезоне жители грядок особенно нуждаются в калии, который поможет им пережить засуху. А вот удобряя почву осенью при перекопке грядок, вы нормализуете ее баланс. Ведь за сезон сельскохозяйственные культуры практически полностью истощили земельные ресурсы, а на следующий год мы наверняка захотим собрать отменный урожай еще раз.

Стоит отметить, что если азот и калий можно вносить поверхностно, то применение фосфорных удобрений требует существенного заземления, конечно же, без фанатизма, просто максимально близко к корневой системе. Фосфорная кислота очень быстро перемещается и закрепляется в почве, а наша цель, чтобы она насытила растение. Кроме того, не следует фосфорный компонент слишком тщательно перемешивать с землей

Лучшие народные средства для роста цветов

Растения удобрялись задолго до появления магазинных средств. Для подкормки использовались подручные материалы:

Зола. Обеззараживает почву и защищает корни растений от гниения. В сухом виде ее используют при пересадке растений. Также можно сделать из нее настой и использовать как подкормку. Для этого потребуется развести ложку золы в литре воды.
Крапива. Оживляет истощенную почву. Для приготовления настойки нужно взять 100 граммов травы и залить литром воды. Через день настаивания концентрат разбавляется водой в пропорции 1:10.
Дрожжи. Стимулируют рост растений за счет активизации выделения углекислоты в почве. Настой на основе дрожжей состоит из 10 граммов этого продукта, столовой ложки сахара и литра воды. Жидкость настаивается 20–23 часа, а затем разбавляется водой 1:5.

Несмотря на свои полезные свойства, народные средства не самодостаточны. Они не способны обеспечить растения всеми важными элементами и должны дополняться другими подкормками.

Для каких культур подходит

Развитие крепких растений – следствие правильного внесения полезных веществ. Так фосфор необходим для общего укрепления, делая культуру устойчивой к заболеваниям, заморозкам, механическим повреждениям.

Калий нужен для обилия плодов, бутонизации, цветению. Но далеко не каждый овощ/фрукт или цветок отзовется на регулярную подкормку хорошо.

Есть и такие, которые быстро насыщаются микроэлементами. А при повторном внесении фосфорно-калийного удобрения теряют форму, цвет, слабеют, приостанавливают развитие.

Для томатов

Данная культура очень чувствительна к нехватке удобрений в почве. При дефиците фосфора плоды становятся уродливыми, на них появляются пятна с сухой, будто обожженной кожицей, а вкус теряет сладость. Калий же играет одну из ведущих ролей в формировании зеленой массы, а потому нельзя ждать появления здорового куста там, где в почве мало этого элемента.

Удобряют помидоры как составами с только одним минералом, так и комплексными.

Растениям в парнике требуется меньшее количество удобрений, а потому указанную на упаковке препарата дозировку нужно убавить.

Тепличным и грунтовым помидорам подойдут опрыскивания настоем древесной золы. Также будет полезно распылить на листья раствор монофосфата калия — зелень станет пышнее, а плоды — слаще, крупнее. Но будьте внимательны, не проводите эту процедуру в солнечные дни: капельки воды станут маленькими линзами, преломившись в которых, солнечные лучи могут обжечь листья, что приведет к болезни растения и приостановлению плодоношения.

Для огурцов

Огурцы очень остро реагируют на нехватку полезных минералов в грунте. Именно поэтому рекомендуется производить их подкормку 4-5 раз за сезон. Удобрения на основе калия и фосфора подойдут для этих целей как ничто другое. Если куст плохо растет, побеги тонкие и безжизненные, мелкие листья быстро опадают — нужно подкормить его фосфором. Синеватый цвет у зелени, бронзовые пятнышки и опадающая завязь свидетельствуют о недостатке калия. Обе проблемы решают комплексные удобрения.

Монофосфат калия поможет быстро привести растение «в чувство», а повторенная через пару недель комплексная подкормка закрепит реабилитационный эффект. Очень хорошо огурцы реагируют на внесение древесной золы или ее раствора в почву. Им же можно обработать листву — полезные вещества хорошо усваиваются не только через корни.

Добавление в калийно-фосфорную смесь обыкновенных дрожжей полезно для роста и плодоношение огурцов. Корневая система лучше развивается, а почва насыщается полезными бактериями.

Для чеснока

Этот овощ также любит удобрения калием и фосфором, а потому любой огородник просто обязан выделить в своем агрономическом календаре дату для проведения этого мероприятия. Проводят его вне зависимости от внешнего вида и активности роста чеснока, поскольку оно всегда благотворно сказывается на урожайности этой культуры и товарном виде головок.

Для подкормки используют как минеральные удобрения из ассортимента специализированных магазинов, так и простую золу в сухом виде или порошке. Плановое удобрение проводят в начале июня. Также можно периодически запылять пеплом грядку перед поливом.

Если вы обнаружили признаки фосфорного или калийного голодания у чеснока — краевой ожог листьев, пожелтение, увядание — то стоит поспешить с обработкой грядки раствором нитрофоски. После этого не лишним будет периодически поливать его раствором золы, поскольку в ней в биодоступной форме содержатся все необходимые вещества, к тому же она безвредна.

Подкормка клубники

Клубника — еще одна ягода, которая неравнодушна к подкормке. Удобрять ее нужно смесями, содержащими преимущественно калий и азот, но от комплексного фосфорного удобрения она не откажется. Здесь важно соблюдать сроки внесения подкормок, поскольку это непосредственно влияет на урожайность и вкус ягод.

Первый раз удобряют грядку в зиму, либо за пару месяцев до посадки в нее кустиков клубники: удобрение рассыпается по грядке, затем перекапывается. Второй раз следует удобрять клубнику уже после полного завершения плодоношения. Это поможет растениям образовать новые почки и восстановить силы.

Нельзя удобрять клубнику во время цветения или созревания плодов.

Последняя подкормка проводится уже в сентябре. Это способствует лучшей морозостойкости клубники, а также помогает ей подготовиться к зимовке. Кроме того, такой «задел на будущее» значительно повысит урожайность в следующем году.

Выращивание винограда

Виноград следует подкармливать как полноценным методом раз в несколько лет (периодичность зависит от типа почв, местности), так и в течение всего периода вегетации вносить некоторое количество дополнительных минеральных веществ. Проходят подкормки в несколько приемов.

В первый раз удобрять виноград стоит ранней весной, когда он только-только распустился. В каждую лунку с кустом всыпается комплексное удобрение, в котором содержатся азот, калий и фосфор (подойдут любые), затем оно закрывается слоем земли и поливается. Такую «сухую» подкормку можно заменить поливом — для этого используется водорастворимое комплексное удобрение.

Второй раз удобрять виноград следует перед цветением. Подкармливают жидким способом и дополнительно поливают после простой водой для лучшего проникновения к корням.

Когда завязавшиеся ягодки станут размером примерно с горошину, приходит время для новой подкормки. Достаточно будет раствора с низкой их концентрацией, однако это один из самых важных этапов подкормки, поскольку таким образом можно увеличить урожайность почти вдвое.

Когда ягоды близки к созреванию, стоит еще раз подкормить виноград. На этом этапе можно использовать удобрения, в составе которых есть только фосфор и калий, но нет азота — в противном случае силы винограда будут брошены не на ягоды, а на листву.

Из четырех подкормок обязательными являются две — до цветения и заключительная, перед наливкой плодов.

Виноград можно подкармливать как минеральными комплексными, так и органическими удобрениями. Из тех, что относятся к фосфорно-калиевым, это древесная зола и ее настой.