Бледные, светлые листья у яблони: в чем причины и что делать

Инфекционный характер

Существенное изменение естественной окраски листового покрова часто проявляется при поражении растения вирусом или бактерией. Если листья быстро поменяли свой оттенок, став более бледными или желтыми, то есть вероятность, что они были поражены опасным вирусом желтой мозаики.

В большинстве случаев заболевание атакует растения в начале периода вегетации, в результате чего листовые пластины покрываются желтыми штрихами и полосами. По мере прогрессирования болезни они превращаются в сплошные пятна, а затем лист начинает медленно усыхать и опадать. Как известно, возбудителем заболевания является специфический почвенный грибок под названием Polymyxa. Он водится в верхних слоях почвы и переносится на выращиваемую культуру зараженным орудием труда.

Также вирус переносится всевозможными насекомыми, включая тлю. По-особому часто это замечается на посадках растений из бобового семейства, где часто обитают разные виды тли.

Если инфекция стала поражать растение в начале вегетационного периода, то через короткое время оно может попросту погибнуть. Отсутствие правильного лечения приводит к повреждению не только листьев, но и цветущих элементов, отыгрывающих ключевую роль для полноценного созревания и плодоношения.

Нередко появление хлороза объясняется деятельностью микоплазмоподобных организмов, которые могут заноситься на зеленые части следующими видами насекомых:

1. Листоблошками.
2. Цикадами.
3. Нематодами.

Кроме комнатных растений и овощных культур, от хлороза страдают и плодовые деревья, и ягодные кусты. В данном случае заболевание носит немного другой характер — возбудитель попадает на него через пыльцу или при выполнении прививочных мероприятий. Чаще всего хлорозом поражаются яблони и косточковые культуры. Из-за существенных некротических изменений, которые являются результатом развития болезни, пораженный листовой покров начинает отмирать, а показатели урожайности заметно снижаются. Также у растений приостанавливается естественный процесс — фотосинтез.

Зараженные деревья, кусты или огородные насаждения перестают нормально плодоносить, а сроки созревания плодов сильно замедляются. Также уменьшается их количество. Садоводы из европейских стран рассказывают о массовой гибели виноградников от хлороза.

Светлеют листья у цветов. Что делать? *

Думаю, что стОит полить хелатом железа . белезна листиков – признак нехватки хлорофилла. за хлорофиллообразование отвечает железо, магний, марганец и, кажется, бор . как вариант – применить хелат железа . мне в свое время на геранях помогло .

еще в магазинах должен продаваться голландский препарат (названия не помню :-[ ), который содержит комплекс вышеперечисленных веществ (это пакетик с мелкими гранулками) . им тоже можно полить .

Яндекс пишет, что Феровит – хелат железа. То, что и советовали девочки

Высококонцентрированный питательный раствор. Для корневой и внекорневой подкормки комнатных, овощных, плодово-ягодных, цветочных.

Представляет собой концентрированный раствор хелатированного железа, что способствует лучшему усвоению этого микроэлемента растениями. Предназначен для корневой и внекорневой подкормки. .

Дефицит железа, так называемый железный хлороз, проявляется в том, что молодые листья становятся светло-желтыми или даже белыми. Феровит можно использовать профилактически, а также для быстрого устранения начавшегося хлороза.

. Переливаете или пересушиваете .

Вообще, странная история. Некоторые растения бывают хандрят в осенний период, но чтобы в таком массовом порядке и с таким букетом – и листья светлые, и вянут, и опадают .

Вытащила на окна, но на окнах процес покидания листьями цветков только ускоряется.

И сколько они у вас простояли на подоконниках, что вы заметили только отрицательный результат? А где они живут сейчас, как далеко от окон?

Всё это похоже именно на недостаток света.

На окнах простояли 2 дня.

. ну. надеяться, что за 2 дня резко наступит улучшение – тоже не надо.

Я бы на вашем месте, прежде всего подумала о свете! И насчет феровита – не надо им кормить растения, у которых вянут, отваливаются и скукоживаются листья. Они у вас явно болеют, и удобрения им просто противопоказаны. Надо разбираться с уходом..

В Питере темень по полной программе, в 15.30 уже сумерки, недели 4 не было солнца вообще. А они у вас в трех метрах от окна – тут, кто угодно ласты склеит.

Купите хотя бы энергосберегающие лампочки (если все на окне не поместятся), и в настольные лампы их. Хоть какой-то толк будет.

Надеюсь, почву руками проверяете, прежде чем поить растения?

Хлорофитумы, маранты – раз в 3-4 дня

это частый полив при минимальном освещении . про другие растения не скажу, но эти я сейчас поливаю 1 р. в 1-1,5 нед.

Вытащила на окна, но на окнах процес покидания листьями цветков только ускоряется.

Если считаете, что на окнах стало хуже, – возможно, подоконники холодные? Не проветривали?

Если считаете, что на окнах стало хуже, – возможно, подоконники холодные? Не проветривали?

Подоконники действительно прохладные. Но у меня стеклопакетная лоджия во всю квартиру, так что там ни один сквозняк не пролезает. Что же мне теперь подоконники отдельно утеплять?

Если за окном стеклопакетная лоджия, то может и не такие уж холодные подоконники. ,)

Не совсем. Дом старый и подоконники в нем не деревянные а бетонные. Так что получается что они действительно довольно холодные. Горшки у меня керамические, поэтому холод передается очень здорово. Может правда корешки мерзнут. Надо на каждый горшок шарфик завязать. И красиво и полезно. А если серьезно, то надо ставить обогреватель, но как-то страшно. Пересушу воздух. опять все не слава богу будет. Погоду хорошую в Питер надо. Девченки, а как вы цветы обогреваете. :'(

Можно купить кусок пенопласта где-нибудь в строительном магазине, вырезать по размеру подоконника и положить, уже теплее будет, чем на бетоне.

У меня подоконники были очень холодные, пока не было стеклопакетов. И на них только кактусы зимовали абсолютно без полива. Так что согревать не приходилось ни подоконники, ни цветы. . А в квартире всегда было тепло.

Но как это марантовым – 1 раз в 1-1,5 недели? Земля сухая-пресухая становится :sty002:.

у меня маранта живет чисто под лампой. свет от солнышка на нее практически не падает. грунт – СА “Марантовые” . если полью обильно, то 1,5 нед. грунт точно сохнет, если не обильно, то 1 нед. пробовала поливать чаще – дохнет . Sonya писала, что стояли растения примерно в 3-х м. от окна . это точно также, что без света, но с частым поливом .

Но у меня стеклопакетная лоджия во всю квартиру

Так у вас ещё и лоджия перед комнатой! Т.е. 2 окна перед растениями, а на окне в комнате, наверняка, тюль. Цветы посередине комнаты. Соня, они у вас в полной темноте живут!

У меня тоже лоджии на всю квартиру, юго-восток. Основная часть растений живут на самой лоджии, не подсвечиваются. От высокой температуры растут, но очень медленно – света даже им не хватает. А часть, живущая на подоконнике в комнате – сидят с подсветкой! Потому что им, уже совсем темно. Лоджия 110 см шириной и два окна c 5 стеклами сжирают свет в несколько раз. Вам подсветка сейчас нужна даже на окне!

Борьба с заболеванием

Если причина появления хлороза определена, остается найти эффективный способ борьбы с ним. Как известно, возбудитель опасной болезни может попадать на культуру самыми различными путями. Соответственно, лечебные меры должны быть радикальными и заключаться в ряде мер:

1. Комплексном обеззараживании грунта.
2. Дезинфекции инструментов, которыми обрабатываются культуры.
3. Борьбе с насекомыми, способными переносить вирус.
4. Очистке семян.

Чтобы качественно обеззаразить почву можно применить ряд высокоэффективных фунгицидов. К ним относятся химические препараты, которые популярны в кругу садоводов и отлично убивают микроорганизмов — возбудителей болезней.

К мероприятиям по обработке принято приступать в начале весны, используя растворы медного и железного купороса, а также Нитрафена.

Некоторые фунгицидные препараты подаются в сухом виде. В их числе гранулы Гетерофоса, которые углубляются на 10 сантиметров в почву вокруг выращиваемой культуры, а затем тщательно проливаются водой.

Некоторые владельцы садов и огородов не уделяют должного внимания тому факту, что весь садовый инвентарь нуждается в обеззараживании. По завершении сезона тяпку и лопату нужно продезинфицировать раствором технического спирта или кипятком. Такими действиями удастся очистить их от всевозможных паразитов и микробов. В холодную пору года инструменты хранятся в холодной кладовке, т. к. там опасные микроорганизмы практически бессильны.

Если появляется угроза заражения, необходимо провести комплексную обработку семенного и посадочного материала. Чем быстрее это будет сделано, тем успешнее будет дальнейшее выращивание растений. В качестве препаратов используются пестициды, заметно снижающие численность вредных насекомых, которые переносят возбудителя болезни.

Рекомендации по восстановлению рассады томатов

Если сеянцы потеряли свой первоначальный вид, то нужно особое внимание уделить уходу. В первую очередь следует откорректировать режим подкормок. После посева, удобрение следует применять не чаще одного раза в 2 недели. Для этого можно использовать как минеральные, так и органические препараты. Первую подкормку надо вносить не позже чем через 10 дней после появления всходов. В этом случае потребуется сделать раствор из нитрофоски. Следующую процедуру проводят через неделю с помощью древесной золы и аммиачной селитры.

Если сеянцы начали стремительно расти, потребуется удалить две нижние лиственные пластины. А затем подсыпать слой почвы в виде холмика. Что касается полива, то он должен быть уверенным. При слишком сухом воздухе в помещении, возле рассады следует установить электрический увлажнитель воздуха или емкость с водой и галькой.

Не стоит забывать и о выборе грунта. Лучше всего для томатов применять плодородную землю, которую перед использованием обрабатывают. Существует несколько методов данной процедуры, но лучше всего субстрат прокалить при высокой температуре в духовке.

На качество рассады влияет и проведение пикирования. Если не своевременно осуществить данную процедуру, то сеянцы вытянуться и восстановить их правильную форму будет очень тяжело.

Если выше указанные рекомендации не помогли решить проблему, то потребуется применить специальные препараты, которые продаются в садовых магазинах. Одним из них является «Стоп Рост». В состав смеси входят питательные вещества, которые за очень короткое время насытят растения всеми необходимыми микроэлементами. Если все сделать правильно, то буквально за несколько дней результат будет заметен. Через неделю стебли существенно укрепляться и станут немного толще.

Неинфекционные причины

Нередко причиной развития хлороза являются неблагоприятные условия содержания, в том числе — плохой состав почвы. Если в субстрате присутствует слишком много извести или отсутствует оптимальный минеральный баланс, растение начинает увядать и терять естественный окрас листьев и стеблей. Среди самых ключевых элементов, нехватка которых вызывает хлороз, следует выделить:

1. Железо.
2. Цинк.
3. Серу.
4. Магний.

Тем не менее не только нехватка отдельных элементов приводит к хлорозу, но и их переизбыток. Известно, что повышенное содержание цинка, меди и марганца — одни из наиболее распространенных причин прогрессирования заболевания. Изначально светлые пятна покрывают лишь некоторые части листовых покровов, без затрагивания жилок.

Со временем начинается бурение и отмирание листьев, а затем — верхушек побегов. В зоне повышенного риска оказываются молодые листовые пластины, не имеющие нужного иммунитета. Чтобы нейтрализовать известь, в субстрат следует внести коллоидную серу или обработать его раствором серной кислоты в небольшой концентрации.

Если растение не получает нужного количества железа, листовые покровы начинают быстро желтеть, при этом жилки сохраняют зеленый оттенок. Чтобы устранить проблему, достаточно применить высокоэффективное средство «Ферровит» или «Fe+”. Своевременная обработка — ключ к успешной борьбе с неинфекционным хлорозом.

При нехватке магния потеря естественного окраса проявляется с краев листьев. В таком случае они начинают светлеть, а затем подворачиваться вниз. Со временем желтизна расползается по всему листу, при этом самые толстые и сильные жилки остаются нетронутыми. Чтобы избежать прогрессирования хлороза достаточно обработать растение сульфатом магния.

Дефицит цинка приводит измельчению листьев, а также появлению желтых крапинок на их поверхности. Со временем листовые покровы становятся блекло желтыми. Чтобы решить проблему, достаточно высадить возле культуры люцерну.

Нехватка серы является причиной снижения темпов развития. В таком случае листья начинают обретать светлый оттенок, а затем краснеют.

Симптоматика проблемы практически такая же, как при отсутствии оптимального количества азота. Порой для определения элемента, который в дефиците, требуется проводить лабораторный анализ.

Наиболее уязвимые растения

Чтобы составить список самых уязвимых к развитию хлороза растений, необходимо оценить их биологическое описание. Однозначного ответа на этот вопрос нет, ведь практически все зеленые насаждения негативно отзываются на дефицит важных элементов или деятельность возбудителей. И в зоне риска оказываются как окультуренные растения, так и дикие, растущие на открытом грунте. Тем не менее представители отдельной группы настолько боятся заболевания, что могут погибнуть от него.

Итак, самыми восприимчивыми к хлорозу растениями являются:

1. Домашние — различные сорта гибискуса, цитрусовые, азалии, гардении и фикусы.
2. В природной среде — плодоносные кустарники, включая смородину и малину, груша, яблоня, петунии, розы. Среди овощных культур выделяются представители пасленового семейства, а из ягод — виноград и клубника.

Лечение хлороза

Как лечить хлороз листьев — больная тема для каждого заботливого садовода. В зависимости от характера заболевания необходимо принимать ряд особых мер. Здесь все зависит от правильной подготовки к посадочным работам и дальнейшего ухода за культурой. Чтобы предотвратить развитие проблемы, достаточно следовать установленным рекомендациям опытных коллег и действовать радикально.

Как известно, хлороз может быть инфекционным и неинфекционным. В первом случае требуется провести комплексное обеззараживание всех элементов, которые каким-либо образом контактируют с растением. Речь идет о почвенном составе, орудии труда и семенах. Хорошей предупредительной мерой является добавление в субстрат биологических фунгицидов. Также они предназначаются для обработки семян, что повышает их устойчивость к инфекциям.

Что касается садового инвентаря, то его обрабатывают смоченной в спирте тряпкой или кипятком. К тому же садоводу требуется защитить растение от насекомых, переносящих возбудитель заразы. В этом случае применяются различные методы, включая выращивание растений-репеллентов, а также укрепление иммунитета культуры.

Борьба с неинфекционным хлорозом немного отличается. Как известно, проблему вызывает дефицит важных микроэлементов и витаминов. Если возможности определить конкретное отсутствующее вещество нет, придется обработать культуру комплексными подкормками, в которых присутствует сбалансированное сочетание микроэлементов. К таким средствам относится:

1. «Флорист Микро».
2. «Унифлор Микро».
3. «Здравень».

В готовых растворах сосредоточено высокое количество необходимого вещества, которое требуется культуре. После выполнения нескольких обработок можно будет заметить улучшение состояния культуры и восстановление естественного цвета листьев и стебля.

Кроме покупных средств, отличной эффективностью отличаются народные. Приготовить их несложно в домашних условиях, следуя пошаговым инструкциям. Главное — помнить о сбалансированной концентрации и оптимальной дозировке. В таком случае лечение хлороза будет эффективным и быстрым.

Меры профилактики

Для предотвращения появления насекомых на яблоне необходимо выполнять следующие мероприятия:

• проводить очистку приствольного круга осенью от опавших листьев и плодов;
• своевременно уничтожать сорняки в приствольном круге;
• проводить формирующую и санитарную обрезку яблони во избежание загущения кроны;
• уничтожать муравейники;
• проводить своевременное удобрение деревьев;
• проводить трехкратную обработку биологическим препаратом «Фитоверм» весной, до начала сокодвижения, и осенью, после сбора плодов, с обязательным орошением приствольного круга.